De Sebta a Albacete

On a reussi a mettre des croquis! Mais les photos dans cet article viennent toujours d'internet... Nous sommes completement desapointees face a ce qui est pour nous l'obscurentisme des technologies nouvelles.

Nord du Maroc a Sebta
Apres Chefchaouen, il nous reste deux jours de route pour arriver en Espagne. Deux beaux cols puis une descente enthousiasmante (nous sommes a 66 kms du detroit!). Nous passons notre derniere nuit sur le sol marocain.
Le lendemain, on file sur le littoral. La Mediterranee, ce lien entre tous les pays traverses, apparait a nouveau.

On regarde au loin de cette etendue bleue. De l'autre cote, la Syrie, le Liban, la Jordanie... Les esprits traversent la distance, filants vers ces horizons lointains. Lointains et pourtant, la surface bleue sans obstacles nous rapprochent, de ses gens, ses paysages; et les souvenirs affluent. Le littoral est tres riche, piste cyclable, trottoir, jardiniers, hotels et voitures de luxe... On ne se sent deja plus au Maroc. Puis voila qu'on apercoit Sebta (Ceuta). Cette pointe de terre, petit bout de Maroc appartenant aux espagnols. Sentiment bizarre lorsqu'on passe la douane, nous sommes encore sur le continent africain et pourtant le drapeau de l'union europeenne flotte dans l'air. Un vent de liberte nous touche, une bourrasque bienvaillante, un sentiment d'etre chez soi. Les filles sont en shorts et debardeurs, plus de questions, on respire. Mais un pincement au coeur aussi. Laisser derriere soi les pays arabes, leurs simplicites, leurs veracites, leurs chahuts, leurs joies et leurs peines, mais aussi le chant de l'imam, le bruit des rues, les senteurs... Apres 1h de bateau, on pose pieds et velos sur le continent europeen a Algeciras.On s'est promis de feter notre arrivee en Espagne en degustant tapas et sangria. Finalement en passant devant un restaurant chinois, on decide qu'il en sera autrement. On se balade ensuite dans les rues de la ville europeennes, apprecions le luxe de pouvoir s'assoeir a un bar et boire une biere. Les rues sont calmes, propres, on regarde les vitrines eclairees des magasins pourtant fermes. Trop de depaysement, on rentre a notre hotel "Le Marrakech", il ne faut pas que le changement soit trop brutal.

Sebta-Algeciras
A Algeciras de bon matin, allons a la recherche d'un petit dej'. Il est 7h, tous les magasins encore ouvert hier soir sont fermes! Il va falloir reprendre les reflexes d'Europeennes. Un seul est ouvert: il est tenu par un Marocain!
Nous reprenons nos velos. Pour sortir de la ville, on atterri sur l'autoroute. Seulement quelques kilometres, c'est deja trop! On prend la sortie vers Ronda. ouf! Une jolie route de campagne, calme, avec une piste cyclable! Apres un petit village, on pique-nique dans l'herbe. On est en debardeurs. Un gars passe a cote de nous, sans nous siffler, et sans nous demander en mariage. Que c'est tranquille. Nous ne sommes plus d'etranges energumenes, mais on se noit dans le decor. Cela a aussi son revers de medaille: On ne se fait plus inviter, et lorsqu'on s'intalle dans un cafe personne ne vient nous parler. chacun entre amis, a sa table, et avouons-le, nous faisons de meme...

La route deviens vite tres montagneuse. Lacets et raides virages sous la chaleur, mais quelle vue! Les jolis petits villages andalous blancs et aux tuiles rouges, perches sur la montagne, comme celui de Gaucín, non loin duquel nous posons notre bivouac dans un petit verger. Un homme au visage rond nous offre deux grosses poignees d'amandes.

Le 17 juin, on pense a Lili qui planche sur une feuille cadrillee du bac. Quant a nous, on monte et on descend, , mais en pente raisonnable. Rien a voir avec la route du Rif! Des pentes raides mais regulieres, on avance. Et le goudron lisse! Et le belles pentes, et le vide present, et le paysage grandiose! Trois cols aujourd'hui, trop motivees. Puerto del Espino, Puerto de quelquechose d'autre, avant Ronda ou l'on s'arrete quelques heures. Haut lieu de l'invasion arabe, la ville est perchee sur une falaise. Au dessus d'une faille, un immense pont de pierre, au fond une riviere. La ville compte aussi un amphitheatre et est connue pour ses corridas.

Puis Puerto El Saltillo et suit une descente en douceur vers Campillos.

C'est toujours la forme avec le soleil d'Espagne. Quelques detours pour eviter les autoroutes qui ont ete construites par dessus les nationales. En soiree, nous arrivons a Archidona, apres 81km sur une route bien vallonee entre les montagnes.
L'Espagne, c'est du soleil mais aussi quelques belles forets, des champs d'oliviers partout, des villages soignes et suspendus sur les pentes, et des lacs. A Iznajar, on s'arrete au bord du lac, coince entre les pentes et son barrage. Priego de Cordoba est un village ou l'on s'arrete boire un cafe. En en sortant, la route longe une gorge au fond de laquelle chante un torrent. Les villages et petites villes se succedent les jours suivants: Martos, Los Villares, Jaen, Ubeda. avant Ubeda, nous roulons au milieu d'un grand chantier: l'autoroute en construction. Ce n'est pas si desagreable que ca peut sembler, il y a peu de circulation, des ouvriers en habits fluo partout. Deux d'entre eux, un gars et une fille, jeunes et bronzes, nous arretent. La fille a tendu du bout du bras son panneau: "stop". La journee passe au soleil, a faire la circulation. Un petit quart d'heure a essayer de parler l'espagnol, ils nous parlent du parc national de Cazorla. Passage oblige! Ils nous offrent deux beaux gilets de securite fluorescents.

Jaen

Nous sommes le 21 et ce soir, comme tant d'autres, nous plantons la tente dans un champs d'oliviers. Pas de musique a part nos chants timides et faux, mais un vin rouge espagnol aux epices, du pate, du gaspacho pour feter l'ete. Deux lanternes rondes et rouges en papier, trouvees sur le bord de la route, dans lesquelles on allume nos frontales.


Parc national de Cazorla
La route vers le "parque national, sierra de Cazorla" descend vers les collines en dessous. Le temps de reparer la roue arriere voilee de Delphine, au village de Peal de Becerro, et en route vers le col a 1290m. Cazorla est une belle ville au centre pave, avec son chateau pose sur des rochers aux formes baroques, son eglise haut-perchee. La montee au col de Las Palomas est parmis les plus belles du voyage. Il est de ces montees ou l'on arrive en haut et l'on se dit: "deja?" La route monte a l'ombre des pins, loin, a nos pieds, toute la plaine vallonnee plantee d'oliviers, et plus loin encore derriere nous, les montagnes que l'on a traverse les jours precedents.
Peu avant le col nous rencontrons Albert et Willy, deux Belges qui ont la soixantaine et ont une frite d'enfer: De Belgique ils vont a Algeciras, a un rythme de 120km par jour. Il se fait tard et on se quitte vite. La descente dans le parc est aussi belle que la montee. Versant est, a l'ombre, l'air se rafraichit. Une foret dense, des pins, des ruisseaux qui sortent de partout. Nous dormons dans la foret, toute proches de la source du rio Guadalquivir. Dans la descente, on voit un bouquetin. Le soir, alors qu'on fait notre tambouille, une biche passe a 100m, tranquillement. Plus tard un sanglier se ballade tout proche. Quelle foret vivante! Cette nuit un animal nous tourne autour. Sans doute un cerf. On l'apercoit au matin par la tente entr'ouverte. Il n'a pas l'air inquiet, mange les arbustes. Un mouvement trop brusque, le bruit du sac de couchage, et il disparait d'un coup.

La route vers le lac continue a descendre, etroite, aux virages serres. La foret de pins est fraiche. Nous nous baignons dans le lac du Guadalquivir, retenu par le barrage del Tranco. Avec nos velos, on accede difficillement a ses berges, mais ca en vaut la peine: il n'y a personne, que l'eau, la foret, les rochers. On dirait le lac de Vouglans dans le Jura. Notre detour par le parc a sa recompense, comme on a bien fait de passer par la! La route longe le lac sur 20km. Vers Cortijos Nuevos, le paysage est moins alpestre mais tres rural.

Nous rejoignons la N322. Quelques bornes avant Alcaraz, nous installons notre bivouac sous les arbres, a cote d'un champs de ble et autres graminees sauvages. Un grondement sourd, derriere nous, on apercoit un ciel sombre gris-violet. Un vent frais se met a souffler. Ca sent serieusement l'orage. En 2 secondes, les affaires sont remballees, notre tente est montee. "On va se faire saucer!" En face de nous, l'orage se rapproche. Il n'y a plus qu'a admirer le spectacle en attendant qu'il soit au-dessus de nous. Une colonne d'eau descend sur la terre, et au milieu d'elle les eclairs. Les nuages alentours sont attires par son centre, commes des aimants, formant des courbes gigantesques. L'orage tourne autour de nous mais ne vient pas, a peine essuyons-nous quelques grosses gouttes. La couleur du ciel est saturee. Les champs de ble semblent s'illuminer de l'interieur. Il est deja 10h et seulement la nuit tombe. Encore quelques gouttes, le tonnerre resonne puis tout se tait.

Avant Albacete
Nous passons Alcaraz, Robledo et tout un tas de petits bleds. Ce soir, sur la route en ligne droite qui traverse la platitude uniforme de la plaine cultivee d'Albacete, parsemee de pilonnes electriques, nous trouvons un petit bosquet au milieu des champs laboures. Le paysage est plat a perte de vue, au loin de petites collines et un rideau d'eoliennes. Ce bosquet est une oasis. A une centaine de metre, une belle et grande maison dont nous sommes cachees, discretes. Une voiture se gare non loin. Le chauffeur nous regarde a travers sa vitre. Le ciel semble a l'orage. Surement l'homme vient-il juste admirer le paysage, a travers le verre feuillete de son pare-brise. Nous plantons la tente, sentant les gouttes arriver. nous faisons la popote. A 21h, un flic venu avec son 4x4 par les champs se gare devant nous. C'est prohibido.
"Solo una noche, por favor"
"Pour moi pas de probleme, repond-il, mais ce sont les voisins qui ralent. Avez-vous des gilets de securite jaune fluorescent?"
OK, on deguerpi.
Alors voila, c'etait donc le voisin, proprio du terrain, qui est venu nous observer tout a l'heure, enferme dans sa voiture, a appele dare-dare les flics, sans meme oser venir nous parler. La phobie maladive des Europeens: la peur des autres. La peur rencontrer son semblable? Qui doit avoir peur de qui?
- C'est d'ailleurs depuis que nous sommes en Espagne que nous devons quemander notre chemin a 10 personnes differentes avant qu'une veuille bien nous ecouter. A un croisement, dans un centre ville, dans une station essence, on fait signe a 10 passants et 10 voitues avant qu'un d'entre eux veuille bien ouvrir sa vitre, s'arreter a nous, pour nous renseigner sur la route a suivre. La plupart du temps, la vitre reste fermee, le chauffeur demarre et fait semblant de ne pas nous voir. -
Donc ce soir, nous remballons la tente. Merci pour le couscous. Leur maison est bien barricadee. Nous roulons a peine 1km, que nous voyons une maison abandonnee, ou presque... Devant la porte a moitie fermee par une planche de bois, on appercois un landeau. Puis un enfant se devoile dans la penombre, suivi de femmes et d'un homme plus age. Ils sont roumains et acceptent que l'on dorme par ici comme une evidence. Joan, sa femme Maria, trois jeunes femmes, et deux petits enfants, David et Udi nous invitent a boire un cafe au lait. On rentre dans la maison dont le proprio doit etre mort depuis lontemps, tout est en ruine, il n'y a pas de porte, pas d'electricite, pas d'eau courante. Maria installe une table, un gros carton ou elles rapportent des cafes con leche. Tous travaillent au noir dans les champs. 2euros de l'heure. Ils retournerons bientot en Roumanie, ou ils ont une maison "plus belle, plus grande" nous rassure Maria. Jusqu'a minuit, nous passons la soiree avec eux, a la lumiere d'une bougie et d'une lampe frontale. Laborieusement, mais avec le sourire, on discute malgre la barriere des langues. Nous mettons la tente dans le hangar de pierres a cote. "Si ca se trouve, le bourgeois qui nous a envoye un flic tout a l'heure est le patron de cette famille qui nous accueille maintenant..." C'est comme un retournement de carte: d'un cote de la route, la riche maison, enfermee sur elle meme, protegee de ses murs epais, dont les habitants inconnus nous ont chasses sans nous connaitre, de peur qu'on assaille leur forteresse. Ici, de l'autre cote, une maison en ruines ouverte aux vents, insecurisee, baignee dans la penombre, eclairee juste par la faible lueur d'une bougie. Rien a voler. Ses habitants possedent une toute autre richesse.

Maroc, en route vers Sebta

Après Marrakech

Marrakech à Fès
Le dimanche 30 mai, nous voilà à nouveau lancées sur nos selles. Direction Sebta ( à 950 kms), enclave espagnole au nord du Maroc où nous prendrons le bateau pour le continent européen à Algezira.
Après Marrakech nous empruntons une petite route dans la campagne, elle mène aux cascades d'Ouzoud. Les paysages traversés ne lassent pas nos yeux. C'est l'époque des moissons de blés, les travailleurs sont dans les champs d'or et les bottes jaunes immenses sont transportées sur les mûles. D'autres couleurs se mèlent à cette belle palette de jaunes, du rose éclatant des lauriers fleuris à l'ocre de la terre des montagnes, et au vert des oliviers.
Après Sidi Rahal, nous continuons vers Demnate. Nous y buvons un café avant de planter la tente plus loin dans un champ d'oliviers. On y rencontre Mohammed qui nous offre un thé et nous parle du Maroc.

Les journées, il fait chaud. le soleil brûle déjà la peau vers 8h. Programme quotidien : se lever tôt, s'arrêter à 11h30 sous un olivier bienvenu, tourner autour de son tronc pour rester sous son ombre jusqu'à 16h environ, repartir sous les 40 degrés qui ne daignent pas baisser avant la tombée de la nuit. Et pourtant c'est tellement plus facile comparé aux trois mois de l'hiver. On peut laver nos fringues, ils sèchent sur nous instantanément. Les cheveux aussi. On n'a pas les pieds et les mains gelés. Les duvets ne sont pas humides. On peut s'assoeir par terre. On peut marcher pieds nus. On peut faire de longues pauses. Les journées durent plus de 15h, le glaive de la nuit ne pèse plus sur nous, nous fixant les horaires et nous obligeant à planifier le parcours. La pluie ne nous chasse pas du bivouac le matin. Bref, on prend le temps...

On arrive à Ouzoud le 1er juin. Le village est construit au dessus des cascades qui se jettent dans un vacarme au fond du canyon. Nous descendons par un petit chemin dans la végétation luxuriante. De l'autre côté, les touristes descendent par un escalier aménagé. Le décor est digne de la forêt amazonienne, tout est vert et la terre humide, quelques grands singes se baladent sur les rochers. Au bas des cascades, on s'installe dans un cabanon en terrasse qui fait camping et restaurant pour boire un jus d'orange face au spectacle retentissant de l'eau qui tombe d'une centaine de mètres. On remonte au village où on passera la nuit au camping de Sami.


Le lendemain, on passe les deux cols après Ouzoud. La route continue entre les pins, le canyon se dévoile de temps à autre sur notre gauche. On achète du miel de la région de Moulay-Aîssa-Bendriss puis on rejoint la Nationale 8 après une belle descente. Là ça trace, on longe maintenant les montagnes de l'Atlas dans la plaine agricole. Sur cette ligne droite interminable, des jeunes à vélo accompagnent notre avancée. Ils sont à trois sur deux vélos. Ils discutent, nous montrent leur école puis disparraissent. Cinq minutes après les voilà à nouveau à notre hauteur, ils s'étaient arrêtés acheter des bonbons. Un est mis dans nos poches pour les coups dur. Les plus grands aussi nous font la conversation en route, comme Ichem qui finalement nous invite à boire un thé. Et comme souvent, on commence à s'arrêter boire le thé et on finit par rester la nuit. Ichem habite avec sa famille, une maison modeste sur le bord de la N8. Petite maison en pisé, très belle aux couleurs roses bonbon. On installe la table de plastique dans le jardin entre les mandariniers, les coqs et le cheval et dégustons les crèpes marocaines, quelques olives et le thé. Les femmes préparent le repas installées sur l'herbe, les jeunes filles sont astreintes à la leçon de cuisine. Plus tard Ichem nous montre les champs de sa famille accompagnés d'un frère, d'un oncle et d'un ami : betteraves (pour le sucre), tomates, olives, haricots blancs... On s'installe à l'étage, une pièce avec des tapis au sol où on s'assoeit avec les hommes de la maison et le petit dernier de 2 mois face à la Tv. Au repas qu'on a demandé léger, soupe harira (farine, lentilles et légumes), brochettes de dinde, pain et sodas.

Au matin, on part après un petit déj' berbère : pain, huile d'olive et thé. Le soleil est encore caché par un voile de nuages bas. On avale les 36 kms jusqu'à Beni Mellal puis empruntons une plus petite route avec moins de circulation. Le midi, comme toujours installées sous un olivier, un jeune ado vient nous tenir compagnie. Il doit avoir 14 ans mais commence à devenir un peu entreprenant et collant. Celui ci veut se marier pour qu'on l'emmène en France. - Notre adresse? On en a pas. On vit sur nos vélos. On hausse le ton, on lui dit qu'on est déjà mariées, on à la trentaine et trois enfants. Ca y est nous voici tranquilles.


On passe à côté du lac du barrage de Ahmed El Hansali. Un immense lac. On y était passé lors d'un précédent voyage au Maroc, le lac existe donc depuis au moins 8 ans mais n'est pourtant pas mentionné sur la carte. Plus loin on voit des enfants qui jettent des cailloux sur des arbres. Pleins de petits fruits en tombent. - C'est des "touts". On fait de même et remplissons une gamelle de ses petites framboises blanches et violettes au bon goût sucré. On passe Azrou, très belle petite ville de montagne, aux arbres méditerranéens. Les mêmes grands oiseaux blancs qu'en Egypte ornent un pin sylvestre face à la mosquée. Leurs noms ici sont طاتر و بقرة "oiseau et vache", l'oiseau blanc gracieux est l'ami du paysan. La ville suivante, Ifrane, est moins attrayante. Construites par les français, elle est faite de maisons secondaires dans un décor de ville suisse fantôme bien loin de l'atmosphère du Maroc. On y passe rapidement. Immouzèr est bien plus sympathique. Après quelques pas dans le fatras du marché, on s'assoeit au café où on rencontre Ali d'Azrou. Passé 16h, on peut repartir, le soleil se fait moins violent.

Au dessus d'Azrou

Fès
Un petit hôtel, le moins cher, et c'est parti pour visiter la médina. On s'arrête d'abord pour un qassab, ce jus de sucre de canne tant apprécié en Egypte, c'est pas tous les jours qu'on reverra un vendeur de ce jus délicieux. Le vendeur d'ailleurs, c'est Hassan et il nous invite le soir pour un tagine dans sa famille.
Les dédales de la médina de Fès sont en pente, la ville grapille sa place sur la montagne. L'architecture est totalement différente de la médina de Marrakech aux couleurs roses terre. Ici les maisons sont faites de pierres blanches, mais les couleurs des échoppes et de leurs produits rehaussent le tout. On atteris face à Bab Boujloud, la porte bleue, sublime, puis repartons nous perdre dans les ruelles. Un homme porte sur sa charrette des peaux tout juste dépecées, ça sent fort. Plus loin, il y a l'odeur du cuir des babouches, les épices. Puis le bruit des artisans, travaillant coincés entre deux autres emplacements, comme le cordonnier qui resemellent nos babouches entre un vendeur de légumes et un marchand de fripes.

Souk de Fès

Le soir, Hassan nous conduit chez lui entre les rues étroites. On passe une porte. On rencontre sa femme Wafa, sa fille Afaf, et d'autres membres de la famille. La maison est jolie, avec la petite cour intérieure, la cuisine minuscule. vers 23h, le tagine n'est pas en route, on commence à se demander si on mangera. Wafa nous propose qu'une voisine, tout juste arrivée, nous fasse du henné. On tend nos mains et la fille trace avec la plante pateuse des fleurs, des lignes, et autres dessins. Puis elle s'en va. Hassan nous questionne - Qu'avez vous donnez à la fille? Il faut lui donner un petit quelque chose. - Ok et bien qu'elle revienne. La fille revient. - 200 Dirhams. On essaye de faire du troc, de baisser le prix exhorbitant. Rien à faire, la fille s'énerve, la famille aussi. Le prix n'a pas été annoncé, on argumente que, pour nous, faire des portraits des gens c'est pour le plaisir. Wafa nous rétorque alors qu'on vole le Maroc avec nos croquis puisqu'on l'utilise dans nos dessins. Qui vole qui? Peut-être devons nous payer le repas aussi... On se fait limite jeter dehors après avoir déballer la monnaie qu'il nous reste sur la table, 90 Dirhams. Apparemment ça leur suffit. On arpente les rues en quête de quelque chose à manger. Mais les estomacs sont noués. On se trouve un sandwich à la viande, un bui bui encore ouvert dans une ruelle presque déserte. Le pire c'est que le henné n'a même pas marché! après trois jours on ne voit plus rien, la fille a sûrement dessiné avec de la purée de lentilles...

La porte bleue de Fès

Le Rif
Après plein d'indications on se retrouve quand même sur la mauvaise route à la sortie de la ville, on fera nos premiers kilomètres sur ces petites routes de campagne avec un super détour d'une journée. Guy un cyclotouriste croisé à Marrakech nous a conseillé cette route au milieu des montagnes du Rif, elle mène à Chefchaouen. - Une route défoncée, pas des nids de poule mais de dinosaures, un casse-pattes de montée et descentes mais un paysage magnifique.
Un casse-pattes, en effet. La route monte et descend sans arrêt. Et en plus, on a le vent de face. Quand les dizaines de gamins à la sortie d'une école nous poussent les vélos ça va mieux pour la montée. Mais on attend la descente avec d'autant plus d'impatience qu'ils commencent à mettre les mains dans les saccoches et à crier un peu fort dans nos oreilles. Les adultes les grondent, on est tranquilles sur une vingtaine de mètres puis voilà la masse qui nous rattrappe.
Le paysage avant Ourzagh est rural, les paysans aux moissons, les troupeaux de vaches et de chèvres, les mûles chargées de foin, les tracteurs.

Les montagnes du Rif

Après le lac de Al-Wahda la route semble encore plus absurde. La ligne semble tracée aux endroits les plus improbables où personne n'aurait jamais pensé mettre une route, c'est à dire là où il y a le plus de pente. Pas que ce soit plus direct car la route fait 3 000 détours. On fait du 5 kms à l'heure. L'endroit est le lieu idéal pour la culture du hachich. Dans les forêts du Rif et dans les villages en toits de tôle perchés sur les hauteurs, on sent les effluves de cannabis séché qui passe dans nos narines. Les gens ne sont pourtant pas dangeureux et comme d'habidude, on laisse les recommandations et à-prioris de côté, d'autant plus que l'homme qui nous a le plus déconseillé l'endroit voulait nous vendre son gîte. On continue de se faire inviter à manger, la seule différence est qu'on nous propose aussi, par la même occasion d'acheter du hach'. On s'arrête dans un village prendre de l'eau. On part dans un sentier indiqué par un paysan, on aperçoit la fontaine avec les femmes qui font leur lessive. Entre un "Salam" et un "Bislama" on remplit nos bouteilles puis remontons sur la route.

Ourzagh

A Tabouda, on s'arrête. Ras le bol des montées descentes, qu'en une heure, on face deux kilomètres à vol d'oiseau... On attend le bus. On l'attendra tout l'après-midi et jusqu'au lendemain. On s'installe au café, un vieux, le patron Nordin, et un jeune Abderrazak s'assoeient à notre table. Ils nous tiennent compagnie toute l'après-midi avec quelques enfants dont on fait les portraits. On croque aussi un jeune qui fume la pipe traditionnelle dont quelques nuages de cannabis parfument la terrasse. Nordin, le patron, nous offre du thé, des figues, et des citrons qu'il se met dans les trous de nez pour expliquer que c'est bon pour la respiration. Les jeunes rigolent. - Vous avez déjà mangé le "bisara"? nous demande Abderrazak qui parle français.
- Qu'est ce que c'est?
Après un coup de fil, on en saura presque plus.
- Un plat traditionnel marocain.
Qui peut en faire? demande Nordin. Fatima? Son jeune fils pars et au bout d'une demi heure, la cuisinière inconnue nous a préparé un plat de purée de petites pois à l'huile d'olive, le "bisara".

Le soir on est invité à dormir chez Tayeb. On y plante la tente dans le jardin et nous y cachons tôt se faisant discrètes toute la soirée car la femme du monsieur à l'air quelque peut surprise et fachée de nous voir. Pourtant, le lendemain, Norah nous accueille avec le sourire. On fait les portraits de ses trois enfants et de leurs copains tandis qu'elle repeint la maison. En l'agréable compagnie de cette famille nous attendons le bus.

Les enfants à Tabouda

Le bus, on nous dit qu'il arrivera à 10h, puis finalement 14h, et finalement peut être 15h. En plus chacun à une heure différente à sa montre. Le fait que nous puissions un jour voir ce bus commence à tenir de l'impossible. On se demande même s'il existe vraiment. A 15h, heure de nos montres, on part attendre le bus probable. Il y a une installation après le pont que nous ne trouvons pas, on s'installe près d'une maison perdue au milieu de nulle part complètement désespérées. Et là, miracle, on aperçoit au loin quelque chose qui pourrait s'apparenter à la facade d'un car. Il s'arrête, on enfourche nos bicyclettes et fonçons à toute vitesse vers l'engin providentiel. -Vous allez à Chefchaouen? La réponse est plus belle que toutes nos éspérances. Nos vélos sont montés sur le toit avec des ficelles tandis que nous montons dans le bus délabré. Certains sièges sont sans assises, celles cis ne sont pas fixes, d'autres sièges sont accrochés avec des fils de fer rouillés. Tout ce matériel branlant et nous mêmes sommes secoués en tous sens sur la route défoncée dans cet engin fou digne des transports égyptien. mais quel plaisir d'arriver à Chefchaouen après 50 kms qui nous aurait pris deux jours de vélo sur cette route aux pentes d'enfer.

plus de photos

Maroc, autour de Marrakech

Le 18 mai, vol au dessus de l'Algérie dans un gros avion de la Royal Air Maroc, vol AT 571. Certes, c'eut été mieux dans le coucou de St Exupéry, mais enfin... On aterri a l'aéroport de Casablanca, puis on prend le train jusqu'à la gare Casa-voyageurs. Un petit hotel pourri, où l'on se fait un petit diner légumes et fruits sur le balcon, puis le lendemain, nous reprenons le train jusqu'à Marrakech, nos vélos toujours en morceaux, emballés dans du célophane. Le paysage est valloné, il fait chaud. En début d'après-midi, nous arrivons a Marrakech. A côté de la gare, on s'étalle sur un trottoir pour le montage de nos vélo, qui sont restés pendant plus de 2 semaines en kit. C'est dans l'effervessance de cette activité qu'on rencontre Guy, marin, commercial, maintenant il travaille dans les impôts (mais si mais si il est sympa, d'ailleurs il vient de finir, parmis d'autres voyages, un tour du Maroc a Vélo).
Notre premier trajet à vélo du Maroc: gare de Marrakech- place Jemma el Fna.
Rdv avec Bernard et son fils Julien à l'hotel Ali. Le soir même, nous allons chez Safa et Saaida, deux soeurs chez qui nous serons logées. Saaida a fait un stage en cuisine a Ammerschwir et sa petite soeur Safa étudie comme elle l'hotellerie. Nous passons une agréable soirée, allons manger tous ensemble tajines, kefta et autres spécialités. Ce ne sera que le début d'un séjour de découverte de la gastronomie marocaine, mais nous ne le savons pas encore...!


Telouet

Par la petite route de montagne nous passons le col du Tichka (Tizit Tichka) avec Bernard et Julien, dans la petite Logan qui vaut bien les 4x4 qu'on croise. Nous arrivons a Telouet au village de Mohammed, un ami de Bernard, touareg qui vend ici des tapis. Il nous invite à boire le thé. Son cousin, Aïssa, nous emmene visiter la Kasbah du pacha Glaoui. Une très belle architecture en finesse, dont les fenêtres et moucharabieh donnent sur le paysage rouge montagneux et les champs de vert tendre et de jaune or. Un léger vent, les arbres et les herbes se courbent et frétillent...

Encore un thé dans une vallée adjacente, et de retour à Telouet nous sommes invités à manger le couscous. Les jeunes hommes du village viennent jouer de djembé, du tam-tam, de la bassine en plastique. Mohammed joue. Aïssa joue et chante, il est emporté par la musique, il devient un poète inspiré, presque en transe. Le rythme est envoûtant. Puis nous mangeons le couscous, assis tous autour par terre, sur les tapis de Mohammed, dans sa boutique. Aïssa prend de la semoule de sa main droite et en fait une boulette bien ronde et compacte en la faisant rouler dans sa paume. Nous essayons d'en faire de même. Faut-il vous décrire le résultat déplorable? Je pense que vous pouvez assez bien imaginer notre dexterité a ce moment. On se sent un peu bêtes mais on mange quand même avec une cuiller.



En aout, les touaregs repartiront chez eux dans le désert pour 6 mois. Ils viennent se reposer et faire leurs affaires à Telouet, mais sont la moitié de l'année en voyage. Les nomades emportent du sel, des produits de la ville, qu'ils troquent sur le chemin. "On s'arrête dans certaines oasis, s'il y a de l'eau on reste, sinon on repart. Dans les montagnes de l'Atlas,on loue des mules, puis on retrouve nos chameaux dans le désert pour descendre vers Tombouctou." Et là ils nous font une proposition qui fait rêver, mais devient réaliste tout à coup: "Si vous voulez vous joindre a nous, vous êtes les bienvenus". On s'en souviendra.





Le lendemain, nous allons avec Aïssa voir la mine de sel de Telouet. Les couleurs de cet endroit sont inombrables, même en faisant des croquis on peine a toutes les répertorier... Nous mangeons dans le resto de Momo (Mohammed), omellette touareg, salade, thé...



Nous rentrons a Marrakech. Chez Safa et Saaida, nous rencontrons Naoual. Après un petit resto citadin, direction le lieu sacré de "Wenoo", près de la place du 19 septembre, où l'on peut boire des jus de fruits divers et variés, notamment un jus d'avocats au lait délicieux. Quel contraste entre la montagne de Telouet, nos rêves de caravane dans le désert et le casino de Marrakech où nous entrons ce soir pour une petite heure, observant les énergumènes de toutes sortes qui s'y rendent. Quel contraste entre les Berbères et les touraeg habillés à l'arrache, faisant d'une bassine en plastique leur instrument de musique, mais au regard fier, et ces joueurs et joueuses qui s'enferment dans cette prison de luxe apparent. Les humains sont de drôles de bonhommes...

Safi

Bernard et Julien passent nous prendre chez Safa et Saaida à leur appart, Naoual et nous deux. Nous sommes invités chez les parent de Naoual à Safi, capitale de la poterie et port sardinier, au bord de l'Atlantique. Nous visitons Safi et avons la démonstration d'un tourneur très habile. Chez la famille de Naoual nous sommes reçus comme des rois, tajine de poulet au citron, le lendemain, couscous sucré au tfaya, crudités, pâtisseries, thé, nous mangeons en compagnie de son père Omar... Il faut bien s'entraîner pour le Toubkal.



Nous allons nous baigner dans l'océan, avec Naoual et son petit frère Abdl Kabir; les vagues sont énormes, on a l'impression d'être dans le tambour d'une machine a laver. Ca revigore!
Le troisième jour, lundi 24, un plat de sardines grillés. Nous partons tardivement pour Imlil, où nous devons retrouver Brahim Id Belaid au café des amis. Nous y arrivons à la nuit tombée. Nous continuons jusqu'à Aremd, son village, nous sommes accueillis chez Omar le Rouge. Encore un tajine excellent, décidément, notre entrainement continue avec la même rigueur.


Djebel Toubkal

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Brahim a à faire, il nous confie à un autre guide, Brahim son cousin. Alors il faut bien les différencier, on l'apelle Brahim n°2, ou le Brahim avec des moustaches. Mardi matin, en route! Hussein est notre mulletier, sa mule blanche porte les provisions et les sacs de couchage. Que la montagne est belle! La vallée est verte, un torrent coule au milieu. A partir du marabout, le paysage change: rochers, au loin, des névés sur les pentes abruptes. On est dans notre élément! Au refuge du caf de Casablanca, on boit le thé en arrivant. Comme dans tous les refuges, on se prélasse au soleil tant qu'il y en a. Les nuages arrivent, le vent se lève et on se réfugie sur les banquettes à l'intérieur. Brahim n°2 nous a préparé un tajine qui attire les regard de nos voisins.

Mercredi, à l'aube, départ pour le sommet. Julien commence avec nous avec une bonne volonté, mais redescend au refuge, ce sera pour une prochaine fois. On lui somme de nous préparer un tajine en nous attendant. Nous montons lentement mais sûrement, le vent est très fort et nous déséquilibre dans la montée. Au col, on a une vue magnifique en direction du lointain Mgoun. Le soleil nous frappe. Le sentier monte jusqu'en haut. En à peine plus de 3h nous voilà au sommet.

On pensait avoir un peu de mal mais les jambes sont allées toutes seules. On s'abrite du vent derrière un rocher. Là on retrouve un joyeux gugusse qui nous a croisés et recroisés depuis hier, Igor, Russe vivant en République tchèque. Il nous offre de la viande séchée, du poisson séché, faits maison, deux tablettes de chocolat. Son sac pèse 30kg et lui est fort comme un ours. Il en a la corpulence et est timide et sympathique. On communique par gestes, il connait 20 mots d'anglais, et comme on ne sait ni le tcheque ni le russe... On se réjouit d'avance pour la descente à la vue de tous ces beaux névés! Descente en ramasse, on dépense toute notre énergie. A peine 1h30 et nous voilà les culs mouillés au refuge. Thé et omellette berbère, puis 1300m encore pour arriver à Aremd, chez Omar le Rouge, où nous mangeons un tagine de chèvre avec Françoise, une Française vivant entre Paris et Marrakech. Cette fois, le tagine, c'est pour se remettre de nos émotions.

Le lendemain, après un petit tour dans Aremd, nous descendons à pied à Imlil. Puis retour a Marrakech.

Marrakech

Ce matin à Aremd, ce soir au Riyad Dar Dialkoum, avec Saaida et Naoual, chez un couple de Français que connait Bernard. Ils sont venus s'installer au Maroc, ils proposent des chambres d'hôtes. Laurent nous fait visiter les lieux, à l'architecture toute en détails, mêlant le contemporain et l'ancien. Le style marocain inspire, travail artisanal, tadlak, zélijes, bois sculpté... La soirée se poursuit au Pacha, boite branchée de Marrakech. Les filles dansent dans le bain de la techno, en plus c'est open-bar pour les filles, alors Julien, Delphine et Sophie, nous fabriquons des petits avions en papier que nous lançons sur la foule. C'est très drôle.

Petit dej' au Wenoo, ballade dans le souk, et ce soir nous mangeons chez une amie de Safa. La mère, Wafa, a trois files très belles et un garçon. Wafa et Safa nous ont préparé de délicieux poulets au citron, farcis, accompagnés d'aubergines, de foie aux herbes, et autres choses exotiques.

Dernière journée à Marrakech: quartier des tanneurs, on est vendredi et c'est fermé. Adieux à Bernard et Julien qui vont prendre leur avion. Saaida nous emmène au Hammam ce soir. C'est juste à côté. Trois grandes salles carrelées où l'on fait couler de l'eau chaude. Moiteur... Pas de pudeur, pas de jugement. On remplit les seaux d'eau chaude, on se lave au savon noir, huileux. On se rince un peu et on frotte la peau, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ôter toutes les peaux mortes. On se frotte le dos l'une l'autre. On se met un masque d'argile, puis on se lave encore les cheveux. Alors on sort de cette touffeur, comme neuves, on se crème et on sent bon. En rentrant, un jus de fruits, puis nous mangeons avec Safa et son amie Myriam qui ont préparé un tajine de boeuf aux petits pois et artichauds.

Le dimanche 30, nous quittons Safa et Saaida, nous reprenons nos vélos, enfin, pour ne plus les quitter, espérons, avant l'Alsace.

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