tour de Méditerranée

Nouvelles dates

2011-05-26T06:15:00.000-07:00

Exposition de peintures
inspirées du voyage et des carnets :
Du vendredi 27 mai au dimanche 29 mai, de 9h à 19h.
salle du Lévrier, 30 rue Clémenceau, 68920 WINTZENHEIM.

Exposition des croquis du voyage
Du 26 mai au 18 juin.
Médiathèque de Rouffach, 12B place de la République, 68250 ROUFFACH.
Tel : 0389785312

Projection du diaporama
(durée : 1h15) :
Le 03 juin, à 18h30.
Médiathèque de Rouffach, 12B place de la République, 68250 ROUFFACH.
Tel : 0389785312

2011-03-16T01:17:00.000-07:00

D'autres expo et conférences!!!

2-3 avril 2011
"Du bout de la rue au Bout du Monde"
film: dimanche 3 avril à 14h
http://les-kanaky-s-roulent.over-blog.fr/ext/http://www.aperodoncolmar.fr/
Centre Théodore Monod, 11 rue Gutenberg 68000 COLMAR

15-16-17 avril 2011
festival du voyage et de l'image à La Bresse
exposition des croquis et présentation du livre

mi-mai à mi-juin 2011
exposition à la Médiathèque de Rouffach
sur le thème du carnet de voyage
(12B place de la République Rouffach)

à partir du 27 mai 2011
Exposition à la salle du Lévrier, à Wintzenheim
(mairie de Wintzenheim)

3 juin 2011
18h30
Conférence à la Médiathèque de Rouffach
(12B place de la République Rouffach)

du 29 juillet au 4 août 2011
festival de Roc-Castel: "Le café des voyageurs"
film et conférence
Hérault (34)

Le livre est imprimé!

2010-12-16T09:07:00.000-08:00

Pour le commander, veuillez télécharger le bon de commande sur le site prévu à cet effet : http://apercusdunvoyage.wordpress.com/

Merci!

Conférences et expositions

2010-11-20T01:51:00.000-08:00

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2010
Marché de noël à Wintzenheim, à la salle des fêtes, où nous exposerons croquis, tableaux, en dégustant un thé à la menthe...

Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2011
Salon du voyage à vélo à Paris, avec le CCI (Cyclo-camping International)
à la bourse du travail de St Denis, 11 rue Génin, 93 200 St Denis
http://biblio-cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/

Vendredi 28 janvier 2011
Conférence à 20h au centre Théodore Monod, 11 rue Gutenberg, à Colmar avec l'association CADRes Colmar:
http://www.cadrescolmar.org/ réservez vos places au 03.89.23.83.10.!

Vendredi 18 février 2011
Conférence à la salle Laurentia, à Wintzenheim, à 20h

D'autres conférences ou expositions auront encore lieu, que vous pourrez voir sur le blog!

L'impression de notre livre est imminente !!!

Il regroupe les plus beaux croquis et photographies du voyages, ainsi que quelques anecdotes...

Il sera disponible aux conférences

Vous pouvez aussi le commander en envoyant un mail à l'adresse de Delphine: delphineetienne62@yahoo.fr

prix du livre: 20 €

retour

2010-08-30T13:09:00.000-07:00

Après moult péripéties dans notre pays, les amis sur la route qu'on retrouve, la ville de nos études, la grand-mère en vacances, c'est au col de la Schlucht que nous avons passé la dernière étape de notre périple. La bande de cafistes du club de Colmar et quelques membres de la famille nous y a accueilli à grand renfort de mousseux et de bouchon qui voltige. Et puis la descente, l'éclat de larmes au dessus de Soultzeren en apercevant la vallée de Munster, et l'accueil à La Forge de Thierry Struss et de son fils Alexis qui nous a concocté un beau petit montage vidéo: cliquez voir c'est gratuit. L'accueil à la mairie, enfin, où le maire Serge Nicole, nous a accueilli comme il se doit, avec kouggelhopffs et crémants, et offert des fleurs, des trophées et de belles lithographies de Tomi Ungerer (un privilège pour les croqueuses en herbes que nous sommes). Nous y avons retrouvé les amis et la famille, puis d'autres gens sont venus. Merci à tous! Un beau discours puis nous avons continué de papoter dehors avant de se quitter pour retrouver la maison et... filer à la fête du vin d'Eguisheim!

Un livre est en cours de réalisation, il regroupera nos croquis, des photographies ainsi que quelques récits. Si ça vous intéresse vous pouvez envoyer un ptit mail à cette adresse : delphineetienne62@yahoo.fr, étant auto-édité, cela nous aiderait d'anticiper les ventes, merci!

Et puis des expositions, grâce toujours à notre municipalité, nous permettront aussi de faire partager ce voyage! Les dates et informations seront communiquées sur ce blog, alors vous pouvez continuer, de temps en temps d'y jeter un coup d'oeil!

Merci encore pour le soutien,

Les vélosisters

Rdv le 28 août 2010!

2010-08-03T06:17:00.000-07:00

Le 28 août à 17h
voici arrivée l'heure du grand retour!

La mairie de Wintzenheim accueillera à nouveau tout le beau monde qui voudra nous voir. Au même endroit donc, avec peut être les mêmes kougglopfs, histoire de bien boucler la boucle... Alors soyez à l'heure!

France

2010-07-27T05:22:00.000-07:00

Le lundi 12 juillet, nous entrons en France. Au col d'Ares. Le panneau "France" nous fait un effet bizarre. Après ce chamboulement émotionnel on aimerait se remettre avec une bonne bière. Le resto du col est fermé alors on se lance dans la descente jusqu'à Prats de Mollo. Tout le voyage défile dans la tête tandis qu'on se lance à fond sur la route de notre pays retrouvé vers le petit village fortifié par Vauban. Après la bière, on rencontre Maxime, un bonhomme de 50 ans qui en fait plutôt 30. Il voyage à pieds entre les ermitages du département. A la nuit tombée, on trouve un bivouac parfait. La brume monte lentement, humidifie l'air, et ça sent bon l'herbe grasse. Ca change de l'air sec des pays chauds. Le lendemain on file sur une route du vin du Roussillon. On rencontre Nathanaël, à vélo, il part en Afrique, Espagne, Maroc, Mali, Sénégal...

Le 14 Juillet, nous sommes à Argelès pour voir un beau feu d'artifice. Les feux illuminent le ciel rythmés par le bruit des explosions, des volutes de fumée se mouvent lentement au dessus de la mer, des paillettes d'or remplissent le ciel noir.

A Saint Guilhem Le Désert, nous retrouvons François Mac Gyver. Il nous emmène pour une pause dans les Pyrénnées, embarque nos vélos et nos saccoches et nous partons vers l'ouest. On passe quelques jours dans une belle maison ancienne de style anglais, dans le village d'Osse-en-Aspe avant le col du Somport, avec les amis et la famille de François. Une bonne troupe d'une vingtaine de personnes. La maison est grande et très belle avec une vue sur les sommets alentours qu'on ira découvrir. On passe dans le chemin de la Matûre, creusé dans la roche.

pic du midi d'Ossau

On fait aussi l'ascension du Pic du Midi d'Ossau ou "Jean-Pierre", une belle course qui se mérite quand même. Il faut passer trois cheminées avant d'atteindre le sommet par un pierrer grossier. La vue est découverte, et nous découvrons les sommets pyrénnéens qui se dressent face à nous. On fait aussi une belle rando autour des lacs D'Aysou. Le reste du temps, nous flânnons dans le jardin, près de la piscine, nous nous reposons, nous jouons avec les petites et nous dégustons les plats raffinés de Jean-Jo.
On se rédapte doucement, retour tranquille, en Ardèche, puis jusqu'à Besançon et enfin... l'Alsace!

Le 28 août à 17h voici arrivée l'heure du grand retour!

La mairie de Wintzenheim accueillera à nouveau tout le beau monde qui voudra nous voir. Au même endroit donc, avec peut être les mêmes kougglopfs, histoire de bien boucler la boucle.

Alors soyez à l'heure!

Barcelone

2010-07-27T05:09:00.000-07:00

Sagrada Familia

On arrive à Barcelone après quelques péripéties sur la route qui se transforme en un axe à 4 voies au fourmillement intense. Dans la ville même, heureusement, la circulation cycliste est avantagée par des pistes un peu partout. On arrive à la Rambla, la fameuse rue des artistes qui mène à la mer. Il est déjà midi alors on décide de partir s'aventurer dans la Boqueria, le marché mythique de Barcelone. On s'imagine les pyramides de tomates, les fraises à profusion, les papayes énormes et goûtues, le bruit des passants et les cris des marchands. Sophie, qui a déjà visité la ville, se rappelle de l'ambiance de La Boqueria. Et pourtant, depuis, la place a changé. Ou est-ce à cause du dépaysement des marchés d'Egypte, de l'oasis de Fayroun? Tout est propre et enfermé parfois dans des barquettes, les jus de mangue sont à 3 euros, les poissons cloîtrés derrière des vitres hygiéniques, et surtout... pas touche! A celle qui ne nous laisse pas tâter si les abricots sont mûrs, on n'achètera rien mais on se fait quand même quelques plaisirs. Ensuite c'est la galère pour trouver le "Barcelona Hostel" au 369 sur la Diagonale. Nous sommes devant mais rien n'indique l'endroit et quand on demande aux alentours, personne ne connait. On appelle, c'était bien là.

Il s'agit en fait plus d'une pension qu'une auberge de jeunesse, un grand apart' adapté pour accueillir du monde. Le type qui s'en occupe est né au Caire, sinon il y a beaucoup de Coréens et une Brésilienne. Ambiance sympa. On part ensuite visiter L'incontournable Sagrada Familia. Un joyau d'architecture, l'intérieur stupéfiant d'un genre fantastique.

Le soir on sort sur la Rambla où se pavanent les touristes mondains, et où s'activent portraitistes et caricaturistes. Les bars le long du trottoir central proposent des boissons de taille, sangria, mojitos... Le prix aussi est de taille, la note nous fait un choc, le fait d'être sur "La" Rambla justifie le prix. Le lendemain, on visite le parc Guëll. On s'assoeit sur les bancs tortueux couverts de mosaïques.

Quelle galère à nouveau pour sortir de Barcelone! La Costa Brava devient vite infernale, trop touristique, en fin de journée, on décide de remonter vers l'intérieur.

D'Albacete à Barcelone

2010-07-08T05:30:00.000-07:00

Albacete.
Pas très réjouissant, la ville n'est pas un modèle d'élégance architecturale, en bref, très moche. Pourtant on y passera du temps. La siesta espagnol n'est pas une légende, de midi à 17h le cyber-café est fermé. D'ailleurs cyber mais pas café, on s'installe donc plus loin dans un des rares cafés ouvert pour faire passer le temps. Après une cession internet foireuse (les photos ne fonctionnent pas), on sort enfin de la ville. Les alentours sont tout aussi moches : une ligne droite sur une plaine, de la circulation, des usines, et... ouf un petit bosquet d'arbres pour passer la nuit!
Le lendemain on passe les 100 bornes journalières, on a le temps de voir du paysage. Une plaine qui devient plus vallonée où s'activent des hordes de cyclistes en habits fluos, puis une descente remarquable dans les montagnes de pinèdes, sauvage, et pour finir une montée en douceur vers Requena. Le pays espagnol nous réserve des spectacles encore plus beau pour le lendemain : le parc naturel de Chera. Chera est un petit village construit dans la montagne. Un lac, la route minuscule qui passe en balcon dans les falaises, plus loin le canyon qui se resserre où apparait le Sot de Chera autre petit village plein de caractère.

Alcublas. Problème avec le vélo de Delphine (encore et toujours). C'est Pépé, mécano du village, qui s'y attaque en premier. L'axe est tordu, il faut le changer. Jusque là rien de compliqué, mise à part qu'on a pas d'axe de rechange et que les billes du moyeu se baladent. Pépé nous bricole un truc, on repart, 100m après dans le village, on s'arrete, "la roue se fait la malle!". En plein soleil, on tente de faire ce qu'on peut avec un axe de roue avant, trop petit. Pépé rapplique avec une roue soit disant neuve dont l'axe est brisé et Hadi qui prend la main suivit de Gustavo qui passait par là. On passe chez un autre villageois qui nous refile un axe. Ensuite on s'active - avec le renfort de quelques bières fraiches - dans le garage de Gustavo où sont exposés les personnages en terre qu'il fabrique pour la fête médiévale. On récolte des billes de moyeu par ci, un axe par là, et des boulons un peu partout... Puis Gustavo s'applique à la tâche délicate du placement des billes. Une fois la roue en état, on s'installe dans le café musical pour se remettre de nos émotions. Avec Gustavo, la quarantaine, et Hadi, la trentaine, belge d'origine iranienne, on passe un bon moment. Hadi a une maison en construction après le village, il nous invite pour la nuit. La maison simple est un petit havre de paix. Des cerisiers, une table et deux chaises en osier sous l'un d'eux, on s'y installe pour se gaver de cerises. La maison, Hadi fait tout lui même. Depuis plusieurs années, il cherchait un endroit où faire son projet. Il a beaucoup voyagé mais c'est ici, sans connaître personne, qu'il a fait son choix. Dans le salon déjà terminé, des murs peinturlurés de rouge, des posters de Martin Luther King et d'un rastafariste connu en noir et blanc, un fourneau ouvert et des canapés rouges, noirs et jaunes. Le soir on retourne chez Gustavo pour voir le match de foot Espagne contre Portugal, il nous prépare un bon repas.

On quitte Hadi. Direction Alcala de Xivert où nous retrouverons David, rencontré en Syrie. On rejoint le littoral. A Benicassim, on se fait une journée à la plage. Il n'y a pas grand monde, un vent frais et surtout... des douches! Vers le soir on part se balader dans le centre ville. Tout est très touristique, on croise de plus en plus de francais. C'est au milieu de cet étalage d'argent, de loisirs et de plaisirs que l'on croise aussi un couple sans un rond. L'homme est couché dans l'herbe, sa copine, dont le visage creusé fait ressortir ses grands yeux bruns, est assise à ses côtés sur un carton. Elle porte un débardeur rose qui affiche ses bras maigres dont les os se dessinent. Son regard semble vide. Sela fait deux ans qu'ils sont sans maison, on leur donne de quoi manger un peu et on discute dans les quelques mots d'espagnol connus. Et un constat, c'est en Europe où les gens on le plus d'argent qu'on ne donne rien.

Benicassim

Le 3 juillet, nous voici chez David à Alcala de Xivert. Après notre rencontre à Mar Musa en Syrie il y a 4 mois et la promesse d'une paella, nous voici chez lui! Les choses commencent bien, il nous cuisine une daurade au gros sel, accompagmée de bons alcools, dont une liqueur aux herbes traditionnelle. On part ensuite sur les bords de mer à Peniscola.

Tout le littoral est très touristique mais ce lieu avec son château et ses vieilles maisons perché au dessus de la mer a conservé son cachet. Le soir on déguste des tapas : sepia (seiche avec sauce à l'ail), chopitos (petits calamars frits), patates, le tout bien arrosé de sangria. le lendemain a Alcossebre, après glandouillage sur la plage, on profite d'un autre plaisir tant attendu : la Paella. Et pour clore le tout, le fameux Carajillo catalan, café bien arrosé, sucré et flambé avec des grains de café et des bouts de citron. Salut i forca al canut! Santé et force au ****, Bref, à la tienne! Nous montons ensuite sur les hauteurs d'Alcossebre, admirer la vue depuis l'église Santa Lucia.

Le dernier jour, nous allons à Castillet un beau site de grimpe en roche calcaire au dessus de Castillone. On y fait quelques belles voies mais il fait vite chaud alors on descend se restaurer à Castillone.

L'après midi nous allons dans la montagne, à Ferrerra. C'est là que David a acheté une maison. Ferrerra c'est le nom du village, abandonné depuis lontemps et que David et quelques amis ont décidés de faire revivre. Un beau projet quelques unes des maisons en pierres ont déjà bien été retapées. Celle de David nécessite encore quelques années de boulot. Pour l'instant il n'y a que les murs, les tuiles il compte les récupérer pour que la maison garde son cachet. Il y a une vingtaine de maisons, un puits, un petit potager, un chien et quelques chats. Loin de tout et en pleine montagne. Aux alentours des falaises à équiper pour l'escalade, dont une qui s'élève à quelques 300m. David, qui travaille comme flic à Vinaros avec la moitié de congés se voit bien habiter là lors de ses congés. Lorsqu'il n'est pas en voyage! Le Viêtnam à vélo, Cuba, l'Inde, le Guatemala, le Mexique, le Proche-Orient et déjà dans la tête de nouvelles destinations. Estos vida! Le soir on apprend à cuisiner la Fideua, sorte de paella mais avec des pâtes, un autre régal.

Le 6 juillet, on reprend les vélos. Notre avancée sur le littoral touristique est entre-coupée de pause baignades. On ne se sent plus trop voyageuses au sens fort du mot, mais plutôt vacancières. Le retour par l'Occident est quand même moins euphorisant que l'avancée des débuts vers le Grand inconnu.

Plus de photos

De Sebta a Albacete

2010-06-26T03:15:00.000-07:00

On a reussi a mettre des croquis! Mais les photos dans cet article viennent toujours d'internet... Nous sommes completement desapointees face a ce qui est pour nous l'obscurentisme des technologies nouvelles.

Nord du Maroc a Sebta
Apres Chefchaouen, il nous reste deux jours de route pour arriver en Espagne. Deux beaux cols puis une descente enthousiasmante (nous sommes a 66 kms du detroit!). Nous passons notre derniere nuit sur le sol marocain.
Le lendemain, on file sur le littoral. La Mediterranee, ce lien entre tous les pays traverses, apparait a nouveau.

On regarde au loin de cette etendue bleue. De l'autre cote, la Syrie, le Liban, la Jordanie... Les esprits traversent la distance, filants vers ces horizons lointains. Lointains et pourtant, la surface bleue sans obstacles nous rapprochent, de ses gens, ses paysages; et les souvenirs affluent. Le littoral est tres riche, piste cyclable, trottoir, jardiniers, hotels et voitures de luxe... On ne se sent deja plus au Maroc. Puis voila qu'on apercoit Sebta (Ceuta). Cette pointe de terre, petit bout de Maroc appartenant aux espagnols. Sentiment bizarre lorsqu'on passe la douane, nous sommes encore sur le continent africain et pourtant le drapeau de l'union europeenne flotte dans l'air. Un vent de liberte nous touche, une bourrasque bienvaillante, un sentiment d'etre chez soi. Les filles sont en shorts et debardeurs, plus de questions, on respire. Mais un pincement au coeur aussi. Laisser derriere soi les pays arabes, leurs simplicites, leurs veracites, leurs chahuts, leurs joies et leurs peines, mais aussi le chant de l'imam, le bruit des rues, les senteurs... Apres 1h de bateau, on pose pieds et velos sur le continent europeen a Algeciras.On s'est promis de feter notre arrivee en Espagne en degustant tapas et sangria. Finalement en passant devant un restaurant chinois, on decide qu'il en sera autrement. On se balade ensuite dans les rues de la ville europeennes, apprecions le luxe de pouvoir s'assoeir a un bar et boire une biere. Les rues sont calmes, propres, on regarde les vitrines eclairees des magasins pourtant fermes. Trop de depaysement, on rentre a notre hotel "Le Marrakech", il ne faut pas que le changement soit trop brutal.

Sebta-Algeciras
A Algeciras de bon matin, allons a la recherche d'un petit dej'. Il est 7h, tous les magasins encore ouvert hier soir sont fermes! Il va falloir reprendre les reflexes d'Europeennes. Un seul est ouvert: il est tenu par un Marocain!
Nous reprenons nos velos. Pour sortir de la ville, on atterri sur l'autoroute. Seulement quelques kilometres, c'est deja trop! On prend la sortie vers Ronda. ouf! Une jolie route de campagne, calme, avec une piste cyclable! Apres un petit village, on pique-nique dans l'herbe. On est en debardeurs. Un gars passe a cote de nous, sans nous siffler, et sans nous demander en mariage. Que c'est tranquille. Nous ne sommes plus d'etranges energumenes, mais on se noit dans le decor. Cela a aussi son revers de medaille: On ne se fait plus inviter, et lorsqu'on s'intalle dans un cafe personne ne vient nous parler. chacun entre amis, a sa table, et avouons-le, nous faisons de meme...

La route deviens vite tres montagneuse. Lacets et raides virages sous la chaleur, mais quelle vue! Les jolis petits villages andalous blancs et aux tuiles rouges, perches sur la montagne, comme celui de Gaucín, non loin duquel nous posons notre bivouac dans un petit verger. Un homme au visage rond nous offre deux grosses poignees d'amandes.

Le 17 juin, on pense a Lili qui planche sur une feuille cadrillee du bac. Quant a nous, on monte et on descend, , mais en pente raisonnable. Rien a voir avec la route du Rif! Des pentes raides mais regulieres, on avance. Et le goudron lisse! Et le belles pentes, et le vide present, et le paysage grandiose! Trois cols aujourd'hui, trop motivees. Puerto del Espino, Puerto de quelquechose d'autre, avant Ronda ou l'on s'arrete quelques heures. Haut lieu de l'invasion arabe, la ville est perchee sur une falaise. Au dessus d'une faille, un immense pont de pierre, au fond une riviere. La ville compte aussi un amphitheatre et est connue pour ses corridas.

Puis Puerto El Saltillo et suit une descente en douceur vers Campillos.

C'est toujours la forme avec le soleil d'Espagne. Quelques detours pour eviter les autoroutes qui ont ete construites par dessus les nationales. En soiree, nous arrivons a Archidona, apres 81km sur une route bien vallonee entre les montagnes.
L'Espagne, c'est du soleil mais aussi quelques belles forets, des champs d'oliviers partout, des villages soignes et suspendus sur les pentes, et des lacs. A Iznajar, on s'arrete au bord du lac, coince entre les pentes et son barrage. Priego de Cordoba est un village ou l'on s'arrete boire un cafe. En en sortant, la route longe une gorge au fond de laquelle chante un torrent. Les villages et petites villes se succedent les jours suivants: Martos, Los Villares, Jaen, Ubeda. avant Ubeda, nous roulons au milieu d'un grand chantier: l'autoroute en construction. Ce n'est pas si desagreable que ca peut sembler, il y a peu de circulation, des ouvriers en habits fluo partout. Deux d'entre eux, un gars et une fille, jeunes et bronzes, nous arretent. La fille a tendu du bout du bras son panneau: "stop". La journee passe au soleil, a faire la circulation. Un petit quart d'heure a essayer de parler l'espagnol, ils nous parlent du parc national de Cazorla. Passage oblige! Ils nous offrent deux beaux gilets de securite fluorescents.

Jaen

Nous sommes le 21 et ce soir, comme tant d'autres, nous plantons la tente dans un champs d'oliviers. Pas de musique a part nos chants timides et faux, mais un vin rouge espagnol aux epices, du pate, du gaspacho pour feter l'ete. Deux lanternes rondes et rouges en papier, trouvees sur le bord de la route, dans lesquelles on allume nos frontales.

Parc national de Cazorla
La route vers le "parque national, sierra de Cazorla" descend vers les collines en dessous. Le temps de reparer la roue arriere voilee de Delphine, au village de Peal de Becerro, et en route vers le col a 1290m. Cazorla est une belle ville au centre pave, avec son chateau pose sur des rochers aux formes baroques, son eglise haut-perchee. La montee au col de Las Palomas est parmis les plus belles du voyage. Il est de ces montees ou l'on arrive en haut et l'on se dit: "deja?" La route monte a l'ombre des pins, loin, a nos pieds, toute la plaine vallonnee plantee d'oliviers, et plus loin encore derriere nous, les montagnes que l'on a traverse les jours precedents.
Peu avant le col nous rencontrons Albert et Willy, deux Belges qui ont la soixantaine et ont une frite d'enfer: De Belgique ils vont a Algeciras, a un rythme de 120km par jour. Il se fait tard et on se quitte vite. La descente dans le parc est aussi belle que la montee. Versant est, a l'ombre, l'air se rafraichit. Une foret dense, des pins, des ruisseaux qui sortent de partout. Nous dormons dans la foret, toute proches de la source du rio Guadalquivir. Dans la descente, on voit un bouquetin. Le soir, alors qu'on fait notre tambouille, une biche passe a 100m, tranquillement. Plus tard un sanglier se ballade tout proche. Quelle foret vivante! Cette nuit un animal nous tourne autour. Sans doute un cerf. On l'apercoit au matin par la tente entr'ouverte. Il n'a pas l'air inquiet, mange les arbustes. Un mouvement trop brusque, le bruit du sac de couchage, et il disparait d'un coup.

La route vers le lac continue a descendre, etroite, aux virages serres. La foret de pins est fraiche. Nous nous baignons dans le lac du Guadalquivir, retenu par le barrage del Tranco. Avec nos velos, on accede difficillement a ses berges, mais ca en vaut la peine: il n'y a personne, que l'eau, la foret, les rochers. On dirait le lac de Vouglans dans le Jura. Notre detour par le parc a sa recompense, comme on a bien fait de passer par la! La route longe le lac sur 20km. Vers Cortijos Nuevos, le paysage est moins alpestre mais tres rural.

Nous rejoignons la N322. Quelques bornes avant Alcaraz, nous installons notre bivouac sous les arbres, a cote d'un champs de ble et autres graminees sauvages. Un grondement sourd, derriere nous, on apercoit un ciel sombre gris-violet. Un vent frais se met a souffler. Ca sent serieusement l'orage. En 2 secondes, les affaires sont remballees, notre tente est montee. "On va se faire saucer!" En face de nous, l'orage se rapproche. Il n'y a plus qu'a admirer le spectacle en attendant qu'il soit au-dessus de nous. Une colonne d'eau descend sur la terre, et au milieu d'elle les eclairs. Les nuages alentours sont attires par son centre, commes des aimants, formant des courbes gigantesques. L'orage tourne autour de nous mais ne vient pas, a peine essuyons-nous quelques grosses gouttes. La couleur du ciel est saturee. Les champs de ble semblent s'illuminer de l'interieur. Il est deja 10h et seulement la nuit tombe. Encore quelques gouttes, le tonnerre resonne puis tout se tait.

Avant Albacete
Nous passons Alcaraz, Robledo et tout un tas de petits bleds. Ce soir, sur la route en ligne droite qui traverse la platitude uniforme de la plaine cultivee d'Albacete, parsemee de pilonnes electriques, nous trouvons un petit bosquet au milieu des champs laboures. Le paysage est plat a perte de vue, au loin de petites collines et un rideau d'eoliennes. Ce bosquet est une oasis. A une centaine de metre, une belle et grande maison dont nous sommes cachees, discretes. Une voiture se gare non loin. Le chauffeur nous regarde a travers sa vitre. Le ciel semble a l'orage. Surement l'homme vient-il juste admirer le paysage, a travers le verre feuillete de son pare-brise. Nous plantons la tente, sentant les gouttes arriver. nous faisons la popote. A 21h, un flic venu avec son 4x4 par les champs se gare devant nous. C'est prohibido.
"Solo una noche, por favor"
"Pour moi pas de probleme, repond-il, mais ce sont les voisins qui ralent. Avez-vous des gilets de securite jaune fluorescent?"
OK, on deguerpi.
Alors voila, c'etait donc le voisin, proprio du terrain, qui est venu nous observer tout a l'heure, enferme dans sa voiture, a appele dare-dare les flics, sans meme oser venir nous parler. La phobie maladive des Europeens: la peur des autres. La peur rencontrer son semblable? Qui doit avoir peur de qui?
- C'est d'ailleurs depuis que nous sommes en Espagne que nous devons quemander notre chemin a 10 personnes differentes avant qu'une veuille bien nous ecouter. A un croisement, dans un centre ville, dans une station essence, on fait signe a 10 passants et 10 voitues avant qu'un d'entre eux veuille bien ouvrir sa vitre, s'arreter a nous, pour nous renseigner sur la route a suivre. La plupart du temps, la vitre reste fermee, le chauffeur demarre et fait semblant de ne pas nous voir. -
Donc ce soir, nous remballons la tente. Merci pour le couscous. Leur maison est bien barricadee. Nous roulons a peine 1km, que nous voyons une maison abandonnee, ou presque... Devant la porte a moitie fermee par une planche de bois, on appercois un landeau. Puis un enfant se devoile dans la penombre, suivi de femmes et d'un homme plus age. Ils sont roumains et acceptent que l'on dorme par ici comme une evidence. Joan, sa femme Maria, trois jeunes femmes, et deux petits enfants, David et Udi nous invitent a boire un cafe au lait. On rentre dans la maison dont le proprio doit etre mort depuis lontemps, tout est en ruine, il n'y a pas de porte, pas d'electricite, pas d'eau courante. Maria installe une table, un gros carton ou elles rapportent des cafes con leche. Tous travaillent au noir dans les champs. 2euros de l'heure. Ils retournerons bientot en Roumanie, ou ils ont une maison "plus belle, plus grande" nous rassure Maria. Jusqu'a minuit, nous passons la soiree avec eux, a la lumiere d'une bougie et d'une lampe frontale. Laborieusement, mais avec le sourire, on discute malgre la barriere des langues. Nous mettons la tente dans le hangar de pierres a cote. "Si ca se trouve, le bourgeois qui nous a envoye un flic tout a l'heure est le patron de cette famille qui nous accueille maintenant..." C'est comme un retournement de carte: d'un cote de la route, la riche maison, enfermee sur elle meme, protegee de ses murs epais, dont les habitants inconnus nous ont chasses sans nous connaitre, de peur qu'on assaille leur forteresse. Ici, de l'autre cote, une maison en ruines ouverte aux vents, insecurisee, baignee dans la penombre, eclairee juste par la faible lueur d'une bougie. Rien a voler. Ses habitants possedent une toute autre richesse.

Maroc, en route vers Sebta

2010-06-14T01:58:00.000-07:00

Après Marrakech

Marrakech à Fès
Le dimanche 30 mai, nous voilà à nouveau lancées sur nos selles. Direction Sebta ( à 950 kms), enclave espagnole au nord du Maroc où nous prendrons le bateau pour le continent européen à Algezira.
Après Marrakech nous empruntons une petite route dans la campagne, elle mène aux cascades d'Ouzoud. Les paysages traversés ne lassent pas nos yeux. C'est l'époque des moissons de blés, les travailleurs sont dans les champs d'or et les bottes jaunes immenses sont transportées sur les mûles. D'autres couleurs se mèlent à cette belle palette de jaunes, du rose éclatant des lauriers fleuris à l'ocre de la terre des montagnes, et au vert des oliviers.
Après Sidi Rahal, nous continuons vers Demnate. Nous y buvons un café avant de planter la tente plus loin dans un champ d'oliviers. On y rencontre Mohammed qui nous offre un thé et nous parle du Maroc.

Les journées, il fait chaud. le soleil brûle déjà la peau vers 8h. Programme quotidien : se lever tôt, s'arrêter à 11h30 sous un olivier bienvenu, tourner autour de son tronc pour rester sous son ombre jusqu'à 16h environ, repartir sous les 40 degrés qui ne daignent pas baisser avant la tombée de la nuit. Et pourtant c'est tellement plus facile comparé aux trois mois de l'hiver. On peut laver nos fringues, ils sèchent sur nous instantanément. Les cheveux aussi. On n'a pas les pieds et les mains gelés. Les duvets ne sont pas humides. On peut s'assoeir par terre. On peut marcher pieds nus. On peut faire de longues pauses. Les journées durent plus de 15h, le glaive de la nuit ne pèse plus sur nous, nous fixant les horaires et nous obligeant à planifier le parcours. La pluie ne nous chasse pas du bivouac le matin. Bref, on prend le temps...

On arrive à Ouzoud le 1er juin. Le village est construit au dessus des cascades qui se jettent dans un vacarme au fond du canyon. Nous descendons par un petit chemin dans la végétation luxuriante. De l'autre côté, les touristes descendent par un escalier aménagé. Le décor est digne de la forêt amazonienne, tout est vert et la terre humide, quelques grands singes se baladent sur les rochers. Au bas des cascades, on s'installe dans un cabanon en terrasse qui fait camping et restaurant pour boire un jus d'orange face au spectacle retentissant de l'eau qui tombe d'une centaine de mètres. On remonte au village où on passera la nuit au camping de Sami.

Le lendemain, on passe les deux cols après Ouzoud. La route continue entre les pins, le canyon se dévoile de temps à autre sur notre gauche. On achète du miel de la région de Moulay-Aîssa-Bendriss puis on rejoint la Nationale 8 après une belle descente. Là ça trace, on longe maintenant les montagnes de l'Atlas dans la plaine agricole. Sur cette ligne droite interminable, des jeunes à vélo accompagnent notre avancée. Ils sont à trois sur deux vélos. Ils discutent, nous montrent leur école puis disparraissent. Cinq minutes après les voilà à nouveau à notre hauteur, ils s'étaient arrêtés acheter des bonbons. Un est mis dans nos poches pour les coups dur. Les plus grands aussi nous font la conversation en route, comme Ichem qui finalement nous invite à boire un thé. Et comme souvent, on commence à s'arrêter boire le thé et on finit par rester la nuit. Ichem habite avec sa famille, une maison modeste sur le bord de la N8. Petite maison en pisé, très belle aux couleurs roses bonbon. On installe la table de plastique dans le jardin entre les mandariniers, les coqs et le cheval et dégustons les crèpes marocaines, quelques olives et le thé. Les femmes préparent le repas installées sur l'herbe, les jeunes filles sont astreintes à la leçon de cuisine. Plus tard Ichem nous montre les champs de sa famille accompagnés d'un frère, d'un oncle et d'un ami : betteraves (pour le sucre), tomates, olives, haricots blancs... On s'installe à l'étage, une pièce avec des tapis au sol où on s'assoeit avec les hommes de la maison et le petit dernier de 2 mois face à la Tv. Au repas qu'on a demandé léger, soupe harira (farine, lentilles et légumes), brochettes de dinde, pain et sodas.

Au matin, on part après un petit déj' berbère : pain, huile d'olive et thé. Le soleil est encore caché par un voile de nuages bas. On avale les 36 kms jusqu'à Beni Mellal puis empruntons une plus petite route avec moins de circulation. Le midi, comme toujours installées sous un olivier, un jeune ado vient nous tenir compagnie. Il doit avoir 14 ans mais commence à devenir un peu entreprenant et collant. Celui ci veut se marier pour qu'on l'emmène en France. - Notre adresse? On en a pas. On vit sur nos vélos. On hausse le ton, on lui dit qu'on est déjà mariées, on à la trentaine et trois enfants. Ca y est nous voici tranquilles.

On passe à côté du lac du barrage de Ahmed El Hansali. Un immense lac. On y était passé lors d'un précédent voyage au Maroc, le lac existe donc depuis au moins 8 ans mais n'est pourtant pas mentionné sur la carte. Plus loin on voit des enfants qui jettent des cailloux sur des arbres. Pleins de petits fruits en tombent. - C'est des "touts". On fait de même et remplissons une gamelle de ses petites framboises blanches et violettes au bon goût sucré. On passe Azrou, très belle petite ville de montagne, aux arbres méditerranéens. Les mêmes grands oiseaux blancs qu'en Egypte ornent un pin sylvestre face à la mosquée. Leurs noms ici sont طاتر و بقرة "oiseau et vache", l'oiseau blanc gracieux est l'ami du paysan. La ville suivante, Ifrane, est moins attrayante. Construites par les français, elle est faite de maisons secondaires dans un décor de ville suisse fantôme bien loin de l'atmosphère du Maroc. On y passe rapidement. Immouzèr est bien plus sympathique. Après quelques pas dans le fatras du marché, on s'assoeit au café où on rencontre Ali d'Azrou. Passé 16h, on peut repartir, le soleil se fait moins violent.

Au dessus d'Azrou

Fès
Un petit hôtel, le moins cher, et c'est parti pour visiter la médina. On s'arrête d'abord pour un qassab, ce jus de sucre de canne tant apprécié en Egypte, c'est pas tous les jours qu'on reverra un vendeur de ce jus délicieux. Le vendeur d'ailleurs, c'est Hassan et il nous invite le soir pour un tagine dans sa famille.
Les dédales de la médina de Fès sont en pente, la ville grapille sa place sur la montagne. L'architecture est totalement différente de la médina de Marrakech aux couleurs roses terre. Ici les maisons sont faites de pierres blanches, mais les couleurs des échoppes et de leurs produits rehaussent le tout. On atteris face à Bab Boujloud, la porte bleue, sublime, puis repartons nous perdre dans les ruelles. Un homme porte sur sa charrette des peaux tout juste dépecées, ça sent fort. Plus loin, il y a l'odeur du cuir des babouches, les épices. Puis le bruit des artisans, travaillant coincés entre deux autres emplacements, comme le cordonnier qui resemellent nos babouches entre un vendeur de légumes et un marchand de fripes.

Souk de Fès

Le soir, Hassan nous conduit chez lui entre les rues étroites. On passe une porte. On rencontre sa femme Wafa, sa fille Afaf, et d'autres membres de la famille. La maison est jolie, avec la petite cour intérieure, la cuisine minuscule. vers 23h, le tagine n'est pas en route, on commence à se demander si on mangera. Wafa nous propose qu'une voisine, tout juste arrivée, nous fasse du henné. On tend nos mains et la fille trace avec la plante pateuse des fleurs, des lignes, et autres dessins. Puis elle s'en va. Hassan nous questionne - Qu'avez vous donnez à la fille? Il faut lui donner un petit quelque chose. - Ok et bien qu'elle revienne. La fille revient. - 200 Dirhams. On essaye de faire du troc, de baisser le prix exhorbitant. Rien à faire, la fille s'énerve, la famille aussi. Le prix n'a pas été annoncé, on argumente que, pour nous, faire des portraits des gens c'est pour le plaisir. Wafa nous rétorque alors qu'on vole le Maroc avec nos croquis puisqu'on l'utilise dans nos dessins. Qui vole qui? Peut-être devons nous payer le repas aussi... On se fait limite jeter dehors après avoir déballer la monnaie qu'il nous reste sur la table, 90 Dirhams. Apparemment ça leur suffit. On arpente les rues en quête de quelque chose à manger. Mais les estomacs sont noués. On se trouve un sandwich à la viande, un bui bui encore ouvert dans une ruelle presque déserte. Le pire c'est que le henné n'a même pas marché! après trois jours on ne voit plus rien, la fille a sûrement dessiné avec de la purée de lentilles...

La porte bleue de Fès

Le Rif
Après plein d'indications on se retrouve quand même sur la mauvaise route à la sortie de la ville, on fera nos premiers kilomètres sur ces petites routes de campagne avec un super détour d'une journée. Guy un cyclotouriste croisé à Marrakech nous a conseillé cette route au milieu des montagnes du Rif, elle mène à Chefchaouen. - Une route défoncée, pas des nids de poule mais de dinosaures, un casse-pattes de montée et descentes mais un paysage magnifique.
Un casse-pattes, en effet. La route monte et descend sans arrêt. Et en plus, on a le vent de face. Quand les dizaines de gamins à la sortie d'une école nous poussent les vélos ça va mieux pour la montée. Mais on attend la descente avec d'autant plus d'impatience qu'ils commencent à mettre les mains dans les saccoches et à crier un peu fort dans nos oreilles. Les adultes les grondent, on est tranquilles sur une vingtaine de mètres puis voilà la masse qui nous rattrappe.
Le paysage avant Ourzagh est rural, les paysans aux moissons, les troupeaux de vaches et de chèvres, les mûles chargées de foin, les tracteurs.

Les montagnes du Rif

Après le lac de Al-Wahda la route semble encore plus absurde. La ligne semble tracée aux endroits les plus improbables où personne n'aurait jamais pensé mettre une route, c'est à dire là où il y a le plus de pente. Pas que ce soit plus direct car la route fait 3 000 détours. On fait du 5 kms à l'heure. L'endroit est le lieu idéal pour la culture du hachich. Dans les forêts du Rif et dans les villages en toits de tôle perchés sur les hauteurs, on sent les effluves de cannabis séché qui passe dans nos narines. Les gens ne sont pourtant pas dangeureux et comme d'habidude, on laisse les recommandations et à-prioris de côté, d'autant plus que l'homme qui nous a le plus déconseillé l'endroit voulait nous vendre son gîte. On continue de se faire inviter à manger, la seule différence est qu'on nous propose aussi, par la même occasion d'acheter du hach'. On s'arrête dans un village prendre de l'eau. On part dans un sentier indiqué par un paysan, on aperçoit la fontaine avec les femmes qui font leur lessive. Entre un "Salam" et un "Bislama" on remplit nos bouteilles puis remontons sur la route.

Ourzagh

A Tabouda, on s'arrête. Ras le bol des montées descentes, qu'en une heure, on face deux kilomètres à vol d'oiseau... On attend le bus. On l'attendra tout l'après-midi et jusqu'au lendemain. On s'installe au café, un vieux, le patron Nordin, et un jeune Abderrazak s'assoeient à notre table. Ils nous tiennent compagnie toute l'après-midi avec quelques enfants dont on fait les portraits. On croque aussi un jeune qui fume la pipe traditionnelle dont quelques nuages de cannabis parfument la terrasse. Nordin, le patron, nous offre du thé, des figues, et des citrons qu'il se met dans les trous de nez pour expliquer que c'est bon pour la respiration. Les jeunes rigolent. - Vous avez déjà mangé le "bisara"? nous demande Abderrazak qui parle français.
- Qu'est ce que c'est?
Après un coup de fil, on en saura presque plus.
- Un plat traditionnel marocain.
Qui peut en faire? demande Nordin. Fatima? Son jeune fils pars et au bout d'une demi heure, la cuisinière inconnue nous a préparé un plat de purée de petites pois à l'huile d'olive, le "bisara".

Le soir on est invité à dormir chez Tayeb. On y plante la tente dans le jardin et nous y cachons tôt se faisant discrètes toute la soirée car la femme du monsieur à l'air quelque peut surprise et fachée de nous voir. Pourtant, le lendemain, Norah nous accueille avec le sourire. On fait les portraits de ses trois enfants et de leurs copains tandis qu'elle repeint la maison. En l'agréable compagnie de cette famille nous attendons le bus.

Les enfants à Tabouda

Le bus, on nous dit qu'il arrivera à 10h, puis finalement 14h, et finalement peut être 15h. En plus chacun à une heure différente à sa montre. Le fait que nous puissions un jour voir ce bus commence à tenir de l'impossible. On se demande même s'il existe vraiment. A 15h, heure de nos montres, on part attendre le bus probable. Il y a une installation après le pont que nous ne trouvons pas, on s'installe près d'une maison perdue au milieu de nulle part complètement désespérées. Et là, miracle, on aperçoit au loin quelque chose qui pourrait s'apparenter à la facade d'un car. Il s'arrête, on enfourche nos bicyclettes et fonçons à toute vitesse vers l'engin providentiel. -Vous allez à Chefchaouen? La réponse est plus belle que toutes nos éspérances. Nos vélos sont montés sur le toit avec des ficelles tandis que nous montons dans le bus délabré. Certains sièges sont sans assises, celles cis ne sont pas fixes, d'autres sièges sont accrochés avec des fils de fer rouillés. Tout ce matériel branlant et nous mêmes sommes secoués en tous sens sur la route défoncée dans cet engin fou digne des transports égyptien. mais quel plaisir d'arriver à Chefchaouen après 50 kms qui nous aurait pris deux jours de vélo sur cette route aux pentes d'enfer.

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Maroc, autour de Marrakech

2010-06-05T02:28:00.000-07:00

Le 18 mai, vol au dessus de l'Algérie dans un gros avion de la Royal Air Maroc, vol AT 571. Certes, c'eut été mieux dans le coucou de St Exupéry, mais enfin... On aterri a l'aéroport de Casablanca, puis on prend le train jusqu'à la gare Casa-voyageurs. Un petit hotel pourri, où l'on se fait un petit diner légumes et fruits sur le balcon, puis le lendemain, nous reprenons le train jusqu'à Marrakech, nos vélos toujours en morceaux, emballés dans du célophane. Le paysage est valloné, il fait chaud. En début d'après-midi, nous arrivons a Marrakech. A côté de la gare, on s'étalle sur un trottoir pour le montage de nos vélo, qui sont restés pendant plus de 2 semaines en kit. C'est dans l'effervessance de cette activité qu'on rencontre Guy, marin, commercial, maintenant il travaille dans les impôts (mais si mais si il est sympa, d'ailleurs il vient de finir, parmis d'autres voyages, un tour du Maroc a Vélo).
Notre premier trajet à vélo du Maroc: gare de Marrakech- place Jemma el Fna.
Rdv avec Bernard et son fils Julien à l'hotel Ali. Le soir même, nous allons chez Safa et Saaida, deux soeurs chez qui nous serons logées. Saaida a fait un stage en cuisine a Ammerschwir et sa petite soeur Safa étudie comme elle l'hotellerie. Nous passons une agréable soirée, allons manger tous ensemble tajines, kefta et autres spécialités. Ce ne sera que le début d'un séjour de découverte de la gastronomie marocaine, mais nous ne le savons pas encore...!

Telouet

Par la petite route de montagne nous passons le col du Tichka (Tizit Tichka) avec Bernard et Julien, dans la petite Logan qui vaut bien les 4x4 qu'on croise. Nous arrivons a Telouet au village de Mohammed, un ami de Bernard, touareg qui vend ici des tapis. Il nous invite à boire le thé. Son cousin, Aïssa, nous emmene visiter la Kasbah du pacha Glaoui. Une très belle architecture en finesse, dont les fenêtres et moucharabieh donnent sur le paysage rouge montagneux et les champs de vert tendre et de jaune or. Un léger vent, les arbres et les herbes se courbent et frétillent...

Encore un thé dans une vallée adjacente, et de retour à Telouet nous sommes invités à manger le couscous. Les jeunes hommes du village viennent jouer de djembé, du tam-tam, de la bassine en plastique. Mohammed joue. Aïssa joue et chante, il est emporté par la musique, il devient un poète inspiré, presque en transe. Le rythme est envoûtant. Puis nous mangeons le couscous, assis tous autour par terre, sur les tapis de Mohammed, dans sa boutique. Aïssa prend de la semoule de sa main droite et en fait une boulette bien ronde et compacte en la faisant rouler dans sa paume. Nous essayons d'en faire de même. Faut-il vous décrire le résultat déplorable? Je pense que vous pouvez assez bien imaginer notre dexterité a ce moment. On se sent un peu bêtes mais on mange quand même avec une cuiller.

En aout, les touaregs repartiront chez eux dans le désert pour 6 mois. Ils viennent se reposer et faire leurs affaires à Telouet, mais sont la moitié de l'année en voyage. Les nomades emportent du sel, des produits de la ville, qu'ils troquent sur le chemin. "On s'arrête dans certaines oasis, s'il y a de l'eau on reste, sinon on repart. Dans les montagnes de l'Atlas,on loue des mules, puis on retrouve nos chameaux dans le désert pour descendre vers Tombouctou." Et là ils nous font une proposition qui fait rêver, mais devient réaliste tout à coup: "Si vous voulez vous joindre a nous, vous êtes les bienvenus". On s'en souviendra.

Le lendemain, nous allons avec Aïssa voir la mine de sel de Telouet. Les couleurs de cet endroit sont inombrables, même en faisant des croquis on peine a toutes les répertorier... Nous mangeons dans le resto de Momo (Mohammed), omellette touareg, salade, thé...

Nous rentrons a Marrakech. Chez Safa et Saaida, nous rencontrons Naoual. Après un petit resto citadin, direction le lieu sacré de "Wenoo", près de la place du 19 septembre, où l'on peut boire des jus de fruits divers et variés, notamment un jus d'avocats au lait délicieux. Quel contraste entre la montagne de Telouet, nos rêves de caravane dans le désert et le casino de Marrakech où nous entrons ce soir pour une petite heure, observant les énergumènes de toutes sortes qui s'y rendent. Quel contraste entre les Berbères et les touraeg habillés à l'arrache, faisant d'une bassine en plastique leur instrument de musique, mais au regard fier, et ces joueurs et joueuses qui s'enferment dans cette prison de luxe apparent. Les humains sont de drôles de bonhommes...

Safi

Bernard et Julien passent nous prendre chez Safa et Saaida à leur appart, Naoual et nous deux. Nous sommes invités chez les parent de Naoual à Safi, capitale de la poterie et port sardinier, au bord de l'Atlantique. Nous visitons Safi et avons la démonstration d'un tourneur très habile. Chez la famille de Naoual nous sommes reçus comme des rois, tajine de poulet au citron, le lendemain, couscous sucré au tfaya, crudités, pâtisseries, thé, nous mangeons en compagnie de son père Omar... Il faut bien s'entraîner pour le Toubkal.

Nous allons nous baigner dans l'océan, avec Naoual et son petit frère Abdl Kabir; les vagues sont énormes, on a l'impression d'être dans le tambour d'une machine a laver. Ca revigore!
Le troisième jour, lundi 24, un plat de sardines grillés. Nous partons tardivement pour Imlil, où nous devons retrouver Brahim Id Belaid au café des amis. Nous y arrivons à la nuit tombée. Nous continuons jusqu'à Aremd, son village, nous sommes accueillis chez Omar le Rouge. Encore un tajine excellent, décidément, notre entrainement continue avec la même rigueur.

Djebel Toubkal

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Brahim a à faire, il nous confie à un autre guide, Brahim son cousin. Alors il faut bien les différencier, on l'apelle Brahim n°2, ou le Brahim avec des moustaches. Mardi matin, en route! Hussein est notre mulletier, sa mule blanche porte les provisions et les sacs de couchage. Que la montagne est belle! La vallée est verte, un torrent coule au milieu. A partir du marabout, le paysage change: rochers, au loin, des névés sur les pentes abruptes. On est dans notre élément! Au refuge du caf de Casablanca, on boit le thé en arrivant. Comme dans tous les refuges, on se prélasse au soleil tant qu'il y en a. Les nuages arrivent, le vent se lève et on se réfugie sur les banquettes à l'intérieur. Brahim n°2 nous a préparé un tajine qui attire les regard de nos voisins.

Mercredi, à l'aube, départ pour le sommet. Julien commence avec nous avec une bonne volonté, mais redescend au refuge, ce sera pour une prochaine fois. On lui somme de nous préparer un tajine en nous attendant. Nous montons lentement mais sûrement, le vent est très fort et nous déséquilibre dans la montée. Au col, on a une vue magnifique en direction du lointain Mgoun. Le soleil nous frappe. Le sentier monte jusqu'en haut. En à peine plus de 3h nous voilà au sommet.

On pensait avoir un peu de mal mais les jambes sont allées toutes seules. On s'abrite du vent derrière un rocher. Là on retrouve un joyeux gugusse qui nous a croisés et recroisés depuis hier, Igor, Russe vivant en République tchèque. Il nous offre de la viande séchée, du poisson séché, faits maison, deux tablettes de chocolat. Son sac pèse 30kg et lui est fort comme un ours. Il en a la corpulence et est timide et sympathique. On communique par gestes, il connait 20 mots d'anglais, et comme on ne sait ni le tcheque ni le russe... On se réjouit d'avance pour la descente à la vue de tous ces beaux névés! Descente en ramasse, on dépense toute notre énergie. A peine 1h30 et nous voilà les culs mouillés au refuge. Thé et omellette berbère, puis 1300m encore pour arriver à Aremd, chez Omar le Rouge, où nous mangeons un tagine de chèvre avec Françoise, une Française vivant entre Paris et Marrakech. Cette fois, le tagine, c'est pour se remettre de nos émotions.

Le lendemain, après un petit tour dans Aremd, nous descendons à pied à Imlil. Puis retour a Marrakech.

Marrakech

Ce matin à Aremd, ce soir au Riyad Dar Dialkoum, avec Saaida et Naoual, chez un couple de Français que connait Bernard. Ils sont venus s'installer au Maroc, ils proposent des chambres d'hôtes. Laurent nous fait visiter les lieux, à l'architecture toute en détails, mêlant le contemporain et l'ancien. Le style marocain inspire, travail artisanal, tadlak, zélijes, bois sculpté... La soirée se poursuit au Pacha, boite branchée de Marrakech. Les filles dansent dans le bain de la techno, en plus c'est open-bar pour les filles, alors Julien, Delphine et Sophie, nous fabriquons des petits avions en papier que nous lançons sur la foule. C'est très drôle.

Petit dej' au Wenoo, ballade dans le souk, et ce soir nous mangeons chez une amie de Safa. La mère, Wafa, a trois files très belles et un garçon. Wafa et Safa nous ont préparé de délicieux poulets au citron, farcis, accompagnés d'aubergines, de foie aux herbes, et autres choses exotiques.

Dernière journée à Marrakech: quartier des tanneurs, on est vendredi et c'est fermé. Adieux à Bernard et Julien qui vont prendre leur avion. Saaida nous emmène au Hammam ce soir. C'est juste à côté. Trois grandes salles carrelées où l'on fait couler de l'eau chaude. Moiteur... Pas de pudeur, pas de jugement. On remplit les seaux d'eau chaude, on se lave au savon noir, huileux. On se rince un peu et on frotte la peau, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ôter toutes les peaux mortes. On se frotte le dos l'une l'autre. On se met un masque d'argile, puis on se lave encore les cheveux. Alors on sort de cette touffeur, comme neuves, on se crème et on sent bon. En rentrant, un jus de fruits, puis nous mangeons avec Safa et son amie Myriam qui ont préparé un tajine de boeuf aux petits pois et artichauds.

Le dimanche 30, nous quittons Safa et Saaida, nous reprenons nos vélos, enfin, pour ne plus les quitter, espérons, avant l'Alsace.

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Tunisie

2010-05-17T02:58:00.000-07:00

nos vélos pour l'avion

2h de vol et nous voilà à Tunis. Dans les aléas des transports de bagages aériens, un boulon du vélo de Delphine a été perdu. On prend un taxi et un petit hôtel a Tunis. Le climat n'est pas le même, la verdure nous étonne, ainsi que le ciel nuageux. 20°C, mais il fait frais!!! On sort se balader en ville. Premier thé tunisien, fort et sucré, avec des feuilles de menthe fraîches.

Tunis

Décidément, nous sommes déboussolées, on pourrait s'imaginer en Europe: les gens nous parlent un francais impeccable, la rue est propre, il y a même des trottoirs pour marcher dessus. La nostalgie du Caire s'efface lorsque nous commencons à descendre vers le sud tunisien.
En attendant il faut bien s'occuper des choses sérieuses. Nous allons au consulat algérien près du parc du Belvédère. Dès le matin nous sommes mises au parfum : contrairement aux dires de l'ambassade à Strasbourg en octobre 2009, le visa ne nous sera pas délivré à Tunis. Il faut se présenter en personne dans une ambassade algérienne en France. Nous voilà à nouveau devant une impasse. L'impasse, c'est le visage souriant mais incoromptible de la femme avec qui nous discutons au consulat d'Algérie, rue du Niger, à Tunis. On rebondit vite: ils ne veulent pas de nous? Tant pis. On réserve le vol le moins cher pour aller à Casablanca, le 18 mai 2010. Et ca nous donne tout de suite des idées. Pourquoi pas faire une rando autour du Toubkal? Ca nous changerait... Le lendemain, quelle surprise! Nous recevons un mail de Bernard Rabere qui aterrit le 19 à Marrakech pour entre autre faire l'ascension du Toubkal... Quel hasard, qui nous ravit bien sûr... Mais notre condition n'est plus la même... Depuis un mois le compteur sur le vélo de Delphine en est toujours au même point.

Nous décidons de partir vers le sud, en bus et en stop; nos vélos restent bien sagement, en pièces détachées, enfermés dans la pièce sombre du dessous de l'escalier; (oui les pauvres, je sais, on n'abandonne pas ainsi sa fidèle monture).

Kairouan
A Kairouan, nous rencontrons un jeune rêveur philosophe de 22ans. Il est très cultivé et attend la femme parfaite. Achref nous invite chez sa tante où il vit, en préparant son bac. Un soir, nous allons avec lui voir sa grand mère dans un quartier populaire de Kairouan. Nous en voyons beaucoup de ces maisons blanches, aux fenêtres et portes aux couleurs pastels, aux cours intérieures calmes et fraîches. La grand mère est habillée de tissus aux couleurs et aux motifs divers, avec deux grosses attaches triangulaires en argent. Achref nous emmène aux bassins des Aghlabides, à la grande mosquée, au Mausolée.

Du vendredi au samedi, nous allons avec lui rendre visite a son père, sa mère et six de ses huit soeurs à Sarja, près de El Alaa. Une maison perdue au milieu des montagnes arides, des champs d'oliviers et des vergers, un cheval, des poules et des poussins qui courent dans nos pieds. Les filles nous offrent des petites roses fraiches qui sentent délicieusement bon, les ouarda. Elles font des pains dehors dans le four en terre. La maison est petite et sobre, mais ils possèdent des champs immenses grâce au travail du père qui est un homme bon et droit, nous dit Achref. La Maman nous prépare (entre autre) un coucous. On marche dans les montagnes. Paysage apaisant... Silence... Jusqu'au lac 'ain oued Karma ('ain signifie "lac" et aussi "oeil") on traverse les champs, enjambant les haies de cactus et de figues de barbarie. Au milieu du paysage sec, un lac aux berges de sables mouvant, une île en son centre où pousse une verdure tendre et épaisse.

Gabès
A Gabes, nous passons rapidement. Juste le temps de passer une soirée avec Nizar et Abd el Salam, dans un café qu'eux deux et les étudiants en art ont aménagé: "Bab el Hara". Soirée avec ces deux gars qui sont dans le domaine des arts, architecture, théâtre et graphisme. Rencontre simple et désinteressée, en se quittant, on se dit au revoir comme de vieux copains.

Matmata
Deux jours de petites rando et deux nuit à la belle dans ce paysage désertique, avec, cachées dans les recoins de la montagnes, ces maisons troglodytes.

Un jour, nous parcourons une crête, alors que depuis une heure, un homme à la casquette jaune nous suit. Il vient d'une tente à côté de laquelle nous sommes passées. Nous descendons à l'autre bout de la crête par un petit chemin, vers une maison troglodyte abandonnée que nous avons repérée d'en haut. Nous nous arrêtons là. L'homme nous rattrape. Brides de paroles échangées, nous placons le peu de mots d'arabe que nous connaissons. Sa tronche ne nous dit rien qui vaille. On ne lui dit pas qu'on veut dormir à la belle.
"Nous allons à Matmata".
"C'est par là".
Oui on sait. On se quitte, il repart de son côté. Nous allons vers Matmata. Eh non, le voilà qui est revenu et nous suit à distance. Le vallon est large, on le laisse nous dépasser gentiment. Marchant à 20m devant nous, il se retourne sans cesse pour voir ce que l'on fait. Puis il bifurque à nouveau vers la droite, vers les montagnes où il a sa tente. Cette fois c'est bon, il a simplement dû prendre un meilleur chemin pour rentrer. On continue vers Matmata, sachant bien qu'il observera la montagne ou vérifier où l'on va. On prend le vallon à gauche. Après une quinzaine de minutes, qui voilà derrière nous? "Casquette jaune" nous suit. on s'arrête. Il arrive à nous.
"Mà mouchkella? Ayna baïtouka?"
"Là haut" montre-t-il de son doigt, le bras tendu vers les montagnes d'où l'on vient. Puis il se rattrappe:"heu, non, Matmata, Matmata, j'habite à Matmata".
Enervées par ce comportement, on lui fait signe de passer, après vous, je vous en prie! Cette fois, on le suit! Il passe derrière l'arête qui mène au tout petit col vers Matmata, quand il disparaît, on monte à fond dans la pente, cachées par l'arête, vérifiant que notre ami ne fait pas demi-tour. On arrive en haut de la montagne, il y a une grotte très étroite au pied du rocher. On y met nos sacs, on se case dedans comme on peut. On se sent comme des hors-la-loi, traquées. Ca nous réjouit. Plus tard, sur l'arête toute proche un homme passe. Est-ce lui? Mais il n'a pas de casquette jaune. Le soleil se couche face à nous, il n'est pas à notre avantage. Mais la minuscule grotte est notre refuge... Plus personne ne vient. Le soleil est couché et un grondement sourd et grâve résonne dans tout le ciel, qui s'est couvert de nuages. Le lointain est brumeux. Le grondement semblable a du tonnerre reprend. On n'en a jamais entendu de semblable. Etrange... Le vent est plus froid. Mais l'orage tant attendu n'éclate pas.

désert de Matmata

Douz
Nous faisons du stop jusqu'à Douz. Un homme nous prend dans son pick-up à moutons, Sur la route entre Tamezret et Douz. Chose incongrue dans ce désert, à deux reprises, nous voyons des occidentales blanches comme des culs, en mini-shorts et débardeurs moulants, assises jambes (très, très) écartées sur les bornes kilométriques. Elles se font prendre en photo par leurs amis. Voilà l'image du touriste qu'elles véhiculent. Il ne peut y avoir meilleure image pour représenter la vulgarité. Le stéréotype de la femme facile qui accepte tout, gravé dans l'esprit de beaucoup d'hommes que nous avons croisés ici et au proche-Orient, est pas venu de nulle part. Ces touristes vivent et voyagent dans une bulle, leur bulle occidentale, cocon confortable pour l'esprit, qui fait qu'elles ne se rendent pas compte de l'impact de leurs actes. Avouons-le, elles nous font un peu pitié. A Douz, petit village au bord du désert, qui tente de ne pas se faire manger par le sable, nous retrouvons la chaleur. Avec Khaled et Ichem, nés ici, nous buvons un café puis faisons un tour dans le désert de dunes, en passant par la porte du Sahara.

Iles Kerkennah

Le trajet Douz-Kebili-Gabès-Sfax est avalé d'un coup... Plusieurs heures de route qui nous permettent de prendre, dans l'après-midi du 13 mai, le bateau qui se rend sur les îles Kerkennah. On bivouaque non loin de la mer dans un champ de palmiers. On se lève tôt, il pluviote. Depuis combien de jours n'avons nous pas vu de pluie? Depuis combien de temps, ce ciel irlandais, cette mer de Bretagne? La pluie est timide. Nous marchons jusqu'à Mellita. L'île est peu peuplée, sauvage. Quelques maisons, des cabanes en bois, certaines sur pilotis avec des terrasses, quelques bateaux de pêcheurs. Des champs de palmiers, des champs d'oliviers. On prend un louage pour retourner au port, sur l'intuition heureuse et involontaire de Delphine: nous arrivons a temps pour le seul et unique bateau qui part aujourd'hui et peut-être dans les prochains jours. Il y a un nouveau différent entre les autorités tunisiennes et l'île en partie indépendante.

Sfax
Nous passons deux jours à Sfax. Ses remparts, la médina et ses étroites ruelles, pleines de marchands, sa place où l'on trouve des habits pour 500millimes. Ses marchés aux fruits et légumes, le marché aux poissons. On achète des abricots plus mûrs que mûrs, des dattes. On boit les typiques cafés au lait. Quelques croquis. On parle avec un farouche accent alsacien quand certains lourdingues nous draguent avec insistance.

De retour à Tunis, dernières préparations avant de prendre, encore, l'avion...

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Alexandrie

2010-05-17T02:26:00.000-07:00

2 et 3 mai 2010, deux jours a Alexandrie. Avec Quentin, nous prenons le train et arrivons en fin d'après midi dans la ville méditérranéenne. On débarque dans un quartier loufoque où le tramway vétuste circule entre les immeubles un peu crado de style hausmannien. En marchant sur le bord de mer, on se croirait à Nice. Le vent est frais, Et après un café au lait (ou plutôt un lait de chèvre au café avec mousse de lait, absolument exquis) nous trouvons un petit coin sur la plage ou passer la nuit a la belle étoile.

Le lendemain, nous expérimentons le tram alexandrin. On serait probablement allé plus vite à pied, mais le spectacle est intéressant. Les antennes du tram sont tenues par de vieilles ficelles, dont l'une d'elle lâche. Le conducteur y fait un noeud, replace l'antenne; a nouveau le contact entre les câbles est fait, on repart. Visite du chantier naval de bateaux en bois. Les courbes, la couleur du bois, l'odeur qui s'en dégage... sur la plage de sable, au milieu des carcasses de bateaux a réparer et des bateaux neufs en construction, nous rencontrons quelques ouvriers qui nous donnent quelques tuyaux du métier. Dire que ces constructions vont flotter sur l'eau...

Nous avons encore le temps de voir la fameuse bibliothèque. Cette architecture contemporaine est très grande, très spacieuse, à la lumière feutrée. On se ballade a l'intérieur un petit moment, s'arrêtant pour feuilleter quelques bouquins au passage, dans une atmosphère studieuse de B.U.

Un foul plus tard, le train nous ramène au Caire, ou avec quelques bières nous passons une dernière soirée avec nos colloc de la rue Haroun. On prépare nos dernières affaires. Le lendemain a 8h, un dernier foul au pied de l'immeuble chez le petit vendeur ambullant, avec Quentin, Carmen, David, Ibrahim, Abu Horaira. Derniers instants au Caire. Le taxis arrive, on y charge nos vélos, nos bagages. Direction l'aéroport. On se sent tout gemusch, comme à une rentrée des classes... Adieu l'Egypte! Une grande page se tourne, on est déracinées!

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Echappee au fil du Nil

2010-04-29T03:26:00.000-07:00

En 1990 d'importantes directives policieres ont ete mises en place pour la securite des touristes le long du Nil a cause de la recrudescence des attentats islamistes. Aujourd'hui, la police n'est plus trop a l'ordre du jour continuant a appliquer ces directives rigoureuses bien que le risque ne soit plus present. Difficile de voyager librement le long du Nil...

Le 20 avril, nous partons avec Quentin, charges de sacs a dos modiques ou improvises pour toute une aventure. Direction Assouan, la ville la plus au sud. Nous prenons des microbus, le train local n'etant pas autorise aux touristes (50 pounds le trajet), nous refusons de payer 90 dollars pour un train grand luxe. Premiere etape Al-Minya, arret a l'oasis de Fayroun pour boire un karkade, se restaurer de foul, puis nous changeons de microbus a Beni-Suef. Arrives a Al-Minya, on marche plein sud pour sortir de la ville et esperons y etablir notre bivouac. Des enfants nous accompagnent puis nous proposent de visiter une eglise copte a la sortie de la ville, celle ci est surveillee par un flic carabine a l'epaule, il nous fait entrer. A l'interieur une foule d'enfants nous accueille puis nous nous asseyons dans l'eglise au milieu de cette joyeuse troupe. Nous partons ensuite chez Abdelmalak dans le village fortifie adosse a l'eglise, mais sans l'accord du policier qui refuse qu'on dorme ailleurs qu'a l'hotel. Les sirenes ne tardent pas a retentir. S'en suit une reunion dans le bureau de l'abuna de l'eglise, avec un flic en djelleba; tout a coup, une coupure d'electricite. La discussion se termine a la lueur des portables eclairant fantastiquement l'abuna face a son assemblee. "Ca devient du n'importe quoi", Quentin ne s'imagine pas a ce moment la que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. On prend un taxi qui nous ramene au centre ville. Abdelmalak nous accompagne, "vous preferez eglise catholique ou copte?" la question semble aussi absurde que la situation. Allons-y pour la copte. Finalement on n'y dormira pas mais nous nous asseyons pour quelques minutes au milieu d'une assemblee apres avoir serres les mains de tous les pretres coptes. C'est une fete d'anniversaire et on s'y fait servir des gateaux. La situation pourrait etre pire. On reprend le taxi pour aller a l'hotel ou un policier nous attend. Un peu trop luxueux celui-ci... On nous emmene ailleurs ou notre budget ne sera pas explose.

Le lendemain, les flics nous autorisent a quitter l'hotel apres un coup de fil au superieur. On file vers la station de microbus. Sur le chemin nous croisons un des pretres coptes de la fete de la veille. Abuna Sawress nous invite chez lui pour quelques heures puis nous repartons. Aujourd'hui nous avons la ferme intention de marcher. On a repere la veille une petite route de campagne ou surement la police ne sera pas la pour nous deranger. Un taxi nous y emmene pour 100 pounds.

On atterit sur une route sans asphalte dans le petit village de Masaara. Un type sur un ane parle au chauffeur qui s'arrete apres l'avoir suivi quelques metres devant une des maisons en torchi. Qui penserait que meme ici la police a ses quartiers? Et quels quartiers! Le commissariat est completement cocasse. Dans cette maison en terre, quelques types en djellebas, vieux fusils a l'epaule, un gros banc d'une peinture blanche craquellee ou l'on s'assoit... Dans le bureau, un beau tapis Babar orne le sol, on a du mal a prendre les policiers au serieux. Finalement on nous demande de quitter le village mais ceux ci vont nous y aider. On nous escorte donc dans le village, d'abord les policiers puis la presque totalite des habitants.

La scene nous amuse, on veut un peu profiter de cet endroit incroyable et aussi, il faut le dire ennuyer un peu nos gardes du corps. On s'arrete donc acheter des oranges et acheter un sandwich a un vendeur ambulant. La foule est en delire, chacun veut caser son visage dans le champs de l'objectif de l'appareil photo. Les policiers inquiets de la pagaille et voulant appliquer leur autorite cravachent la foule qui s'agite. deux d'entre eux en djellabas sont plutot amuses par la scene. Pendant ce temps notre cuisinier ambulant s'active a ses fourneaux. Derriere sa roulotte, nous admirons la scene des enfants joueurs, des adultes curieux, et des policiers tentant de maintenir le calme. Le cuisinier fait autorite dans son espace restaurant improvise et veux chasser les gens trop chahuteurs.

On mange tant bien que mal au milieu de ce chahut sympathique. Un des policiers, plus nerveux que les autres s'impatiente. On leve le camp. La foule se tranforme en cortege, les gens rappliquent sur des anes, une jeep pour qu'on les prennent en photos, les femmes sortent des maisons pour nous regarder passer... Quand le cortege commence a se transformer en emeute entre policiers et habitants, nous acceptons de monter dans le taxi. La jeep nous rattrape en route, les jeunes nous font signes de prendre une derniere photo. Le flic nerveux devient rouge, celui en djellaba rigole, nous aussi. Nous sommes ensuite convoyes jusqu'a Assiut dans les pick-up de police. A chaque changement de ciconscription on change de bataillon. Le dernier sera vraiment inefficace pour nous degoter un hotel pas cher a Aisut mais on s'en sort pour 100 pounds la nuit.

Le jeudi 22 avril, on quitte l'hotel avant que les policiers n'arrivent. On va essaye de les eviter et de partir dans le desert. Dans le taxi collectif, on fait semblant de dormir a chaque check-point, la situation fait rire tout le monde et le chauffeur nous signale chaque passage entre les barriere par un "sleep!". La route est tres belle. Il fait tres chaud. Des buffalos labourent un champ vert, de grands palmiers sont partout, des oiseaux blancs et gracieux "abulgeridan" sont poses par dizaines dans d'autres arbres feuillus, des champs de canne a sucre, des bananes... A Nagh Hammadi, on s'arrete et marchons dans la ville pour trouver a manger. On achete d'excellentes guavas et 1kg d'oranges, et trouvons ensuite un bui bui a "kosharis" pour se restaurer. Nous prenons ensuite un autre taxi pour Dandara, connue pour son temple d'Hathor, avec l'intention de partir plein sud a pieds dans le desert entre une boucle du Nil. On fait l'erreur de vouloir partir deja au sud en empruntant la route vers le temple, nous voici droit dans la gueule du loup : nos fideles compagnons les policiers sont la. Un autre taxi appele par leurs soins nous conduit a Qina, nous depose devant un hotel puis repart. Finalement on a encore le temps de filer, on quitte la ville et traversons le Nil apres deux heures de marche, nous engageons a la tombee de la nuit dans une petite route entre des bananeraies. Et la encore dans un endroit perdu, un homme en djelleba nous dit etre policier, ca nous fait bien rire jusqu'a ce qu' il nous montre sa carte, retour a la case depart. Nous dormons a l'hotel.

Nous decidons de partir directement a Assouan en prenant le train. Une escorte policiere pas tres serieuse prennent soin de nous pendant l'attente du train qui va a Luxor. A Luxor, c'est comme au Caire, on ne peut pas acheter de tickets pour le train local (guichet 3st class), on se dirige donc de l'autre cote de la gare au guichet 1ere classe, c'est tout ou rien. Depart a 18h. On a le temps de se balader dans la ville. Des enfants nous invitent a nous assoeir sur un banc face a leur maison coloree suite a un pelerinage a la Mecque. Les femmes de tout age viennent nous tenir compagnie.

Les deux jeunes soeurs de 20 et 27 ans, Saara et Salma, se confient sur la difficulte d'etre une femme dans une famille egyptienne. Quentin nous traduit plus tard ces paroles en arabe "Si j'ai besoin de quelque chose a Assouan, je n'ai pas le droit d'y aller, c'est ma mere ou mon pere qui s'en charge", "Je n'ai pas envie de me marier", "J'aimerais partir vivre en Inde mais ma famille m'en empeche". On les quitte pour aller prendre le train et retrouver Mohamed (un ami de notre colloc Abu Horaira) a Assouan.

Mohamed nous embarque dans une fellouque le lendemain pour visiter le village nubien sur la rive ouest. Les vieilles maisons en terre face aux montagnes de sable. Les habitants sont la pour faire visiter aux touristes qui entrent dans leur lieu de vie monnayant un bakchich. On se sent un peu offenseur de leur village.

Deux jours et deux nuits sur une toute petite felouka, juste assez de place pour coucher dessus a quatre, Dadou, Sophie, Quentin, Mustafa.Le Nil est large et calme et ses eaux coulent lentement. Il est entoure d'une verdure luxuriante qui contraste avec le desert chaud, orange et sterile, qui l'entoure. Sur la petite felouka, on cuisine, on fait le the, on s'arrete sur les berges accueillantes du fleuve pour se baigner. Le 25 au soir, on rencontre un groupe de jeunes du village a cote duquel nous nous sommes arretes. Quentin nous fait un inventaire des jeux de notre enfance: gymnastique, le foulard, le beret... et autres jeux d'adresse. On cuisine, on fume et on boit quelques bieres, a la lueur de la bougie et celle de la lune montante. On dort sur l'eau, serres les uns contre les autres sur la felouka, berces par ses mouvements. Les crapaux chantent ainsi que certains insectes de nuit.
On voit qu'on s'est enfonce plus loin dans l'Afrique, les palmiers sont enormes, palmiers a dates, doums dont nous rammassons les fruits durs, on les mets dans l'eau bouillante qu'on boit ou on les mange tels quels, si on a de bonne dents. Le soleil chauffe, le temps se laisse aller comme la petite felouka sous le leger vent du nord qui parcourt le Nil et nous rafraichit. La journee passe, douce et lumineuse. Le paysage donne envie de remonter le Nil vers les pays inconnus de l'Afrique...

Le 27 au matin, nous quittons Mustafa pour rejoindre Mohammed. Nous avons rdv avec lui a Daraw. Apres quelques thes et quelques helba, nous allons au marche, on y vend entre autre des chameaux. La chaleur y est etoufante. La tete nous tourne. Les hommes ont ici la peau tres foncee, mise en valeur par leurs galabias et leurs coiffes blanches ou tres claires. En dessous ils portent un pantallon et le gamis, un vetement blanc dont ils devoilent le tissu tres fins lorsqu'ils retroussent leurs manches. Les vieux portent des turbans enormes.
Nous prenons un taxi-pick-up pour aller au village de Mohammed. Le taxi nous depose. Nous marchons une dizaine de minutes a travers les champs pour arriver au bord du Nil, sur sa rive est. Sur la plage de sable, Mohammed se met a crier vers l'autre rive:"Abdu! Abduuu!". Le vieux Abdu arrive depuis la rive ouest avec sa barque. Nous montons dans l'embarcation qui tangue et semble vouloir chavirer. Nous arrivons a Al Houch. Un village de pierre et de terre, tres colore. Mohammed nous offre des oranges, de l'eau fraiche. Quel calme! Sa maison est belle et sobre. une cour interieure ou est etendu le linge. Dans une piece, trois bancs de bois, un tapis sur la terre batue. Une echelle pour monter sur le toit. Mohammed nous parle de lui, de ses projets d'avenir avec son fils Abdullah ne il y a trois jours seulement. Nous n'avons pas remarque tomber la nuit. Nous allons prendre le train de nuit pour le Caire. Nous retraversons le Nil sur la barque d'Abdu. Quelques gros bateaux de croisiere forment des taches de lumiere qui avancent dans notre direction. Dans la surface noire et calme du fleuve se reflete le ciel eclaire par la lune presque pleine.

Un dernier the, nous remercions Mohammed pour les moments passes avec lui. Grace a lui nous achetons des tickets pour le train local, normalement interdit aux touristes. Le train arrive a 21h30. Le train est precaire et sale, les fenetres, qui se decrochent et laissent passer l'air sans parvenir a purifier l'atmosphere, ne laissent quasiment rien entrevoir au travers des taches brunes, le sol est jonche de dechets. Le train se met en marche. Deja des policiers viennent nous chercher pour nous installer a cote d'eux. Face a nous, un gros bonhomme chaleureux est assis, il est professeur de francais a Assouan. Apres 3h de discussions melangees de francais et d'arabe, de lecons avec les genoux de Quentin en guise de table, on tente de s'endormir. On se recroqueville dans tous les sens, mais en plus d'etre inconfortable et sale, le train est aussi tres bruyant. Entre les gens et les bagages, les vendeurs de the aux enormes theieres brulantes, de biscuits, les vendeurs de bananes ou encore de batteries de telephone crient leurs produits et essaient de se frayer un passage. S'y joint les discussions, les disputes aussi comme entre ce marchand de fripe et un type separes par les flics apres 1/2 heure de virulente altercation. D'autres essaient de dormir, un homme monte sur l'etagere a bagages pour s'y assoupir. Nous partons tenter notre sommeil sur 4 autres sieges qui se sont liberes. Quentin vient installer son matelas mousse en dessous apres avoir pousse les dechets innombrables. Et apres deja 7h de train, forcement on a une petite envie, mais les toilettes, difficile d'en trouver avec une porte, et le sol est collant et noircit par la crasse.
Il est 5h30. Le soleil nous reveille passant sa lueur faiblarde au travers des vitres sales. Les marchands portent maintenant sur leurs tetes des plateaux de bois ou s'accumulent des sandwichs aux falafels. Vers 10h, des femmes nous balancent des friandises sur les genoux, un aller-retour dans l'allee puis elles les recuperent, bredouilles. Voici 13h qu'on est trimballes dans ce train infernal mais incroyable. On arrivera apres 14h30 de voyage, soulagement en arrivant au quartier de Doqqi. On se sent a la maison. On part se payer un "qasab" au juice shop. "Quel luxe de se sentir a la maison au Caire" dit Quentin.

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Le Caire

2010-04-29T02:08:00.000-07:00

Nous sommes plongees dans l'atmosphere poussiereuse et chaude du Caire, cette ville qui fourmille de bruit, de senteurs, de mouvements, depuis presque un mois maintenant. Avec Quentin nous sommes partis explorer la vallee du Nil jusqu'a Assouan, echappee le long du fleuve, une belle aventure.

Le Caire; boire un qassab a 1 pound (jus de sucre de canne) dans les nombreux juices shop, aller a Ataba et flanner entre les piles de livres d'occasion, avancer dans les ruelles populaires et s'assoeir pour boire un the brulant, les moustiques la nuit, nuit bruyante, les mouches le jour, entendre la symphonie assourdissante des klaxons, des cris des marchands, des plateaux en metal qui s'entrechoquent dans la main du vendeur de jus ambulant, respirer la poussiere, sentir les epices, le poisson, l'encens, etre completement emporte par le flux.

Le 5 avril, on s'installe dans la colloc sympathique de Quentin, Carmen et Samuel, les portuguais, Abu Horaira, l'egyptien, David, l'autre francais, et Ibrahim, le nigerien.

Le lendemain nous partons visiter Islamic Cairo avec Quentin et Abu Uraira. L'architecture de pierre est de style Mamelouk, gravures de calligraphies et de dessins geometriques dans cette belle pierre couleur terre. Nous entrons dans l'interieur de la mosquee Al-Hakim, ou la cour est une grande surface de pierres blanches. Apres quelques heures calmes dans cet interieur epure, nous partons dans le bruit des quartiers populaires de Husseineya Street, rue de terre et maisons de briques, remplie des couleurs du marche de fruits. Quentin y rend une photographie a la femme qu'il a capture dans son objectif, Haziza est heureuse, le precieux objet en papier passera de mains en mains. On prend d'autres photos, on repassera une autre fois.

Chez Haziza

On visite aussi le musee egyptien, vieux batiment datant du Caire colonial. Les pyramides de Giza on les verra de loin, partis a pieds de l'appart a Dokki, on visitera surtout les quartiers de Giza pendant les 4h de marches qui nous menent aux pyramides a l'heure de la fermeture. On decouvrira les expositions de peintres Cairotes dans les quartier de Champollion, quartier des artistes. Sur le toit de Sadeem art house, on discute avec le proprietaire, on jongle, et prenons des photos a la lueur du soir. On s'installe aussi un soir dans une fellouque sur le Nil entre les buildings illumines de Maadi...

Islamic Cairo

parc pres de l'apart a Doqqi

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Egypte

2010-04-07T02:23:00.000-07:00

Le 29 mars, nous passons la mer Rouge entre Aqaba et Nuweiba. Nous voila sur le continent africain. Nous nous ravitaillons en eau, 10L chacune, lourd, lourd... La montee vers Sainte Catherine est rude, pas tres raide mais le soleil tape, on ne tarde pas a s'arreter sous un "cheyel", arbre epineux dont nous profitons de l'ombre. Le sable du desert deploie ses nombreuses nuances au bas des montagnes de pierre, l'atmosphere lourd de chaleur et calme nous fait sombrer dans une courte sieste. Nous sommes reveillees par trois jeunes bedouins qui nous invitent a boire le the. On pousse avec difficulte les velos dans le sable jusqu'au campement et d'autant plus lorsque les deux plus jeunes s'amusent a chevaucher nos montures deja bien lourdes. Apres le traditionnel the, Frahedj nous emmene visiter un petit canyon dans le Wadi Armara. Nadia vient avec nous et emmene son bebe ainsi que deux jeunes. On est trimballes dans le pick-up rouille sur les pistes du desert, on observe sans rien faire les traces des pneus dans le sable secoues en tous sens, et partout alentours un paysage incroyable... Rentres au village, il nous reclame de l'argent, nous preferons les quitter en leur laissant moins que quemende, on ne peut leur en vouloir il suffit de voir le peu de choses qu'ils possedent.

Nouveau bivouac dans le desert. Au pied d'une paroi verticale, posee au milieu du desert. Sur la roche des gravures anciennes, des ecritures en arabe et en anglais qui datent de 1800. On fait le feu avec le bois ramasse dans la journee, calme complet. On fait des galettes cuites sur le feu. Le soleil s'est couche. Venus le suit dans un ciel d'un bleu profond. Les etoiles brillent. Au ciel noir et etoile succede un lever de lune exceptionnel. A l'est, la vague lueur blanche devient plus forte, et voila qu'elle apparait ronde et majestueuse. La nuit est froide.

Nous arrivons au croisement de Sainte Catherine, a l'ombre d'un banc, on rencontre Urs et Lisa. Lui est suisse, elle est chinoise, ils rallient leur deux pays a velo et voyagent depuis un an, beau trip. On les rejoint au campement de Sainte Catherine proche du monastere et du Mont Sinai.

On rencontre un groupe de grimpeurs, ils sont douze a voyager dans un camion rouge et noir customise d'objets de recup', un pan d'escalade a l'arriere. Ils viennent d'Angleterre, de Suisse, du Canada, d'Australie, ou encore d'Afrique du Sud ou le voyage se terminera. Notre camping Fox a une ambiance baba cool dans laquelle on se sent deja comme chez nous. Avec plaisir et interet, nous nous joignons au groupe de grimpeurs. http://climbhotrock.com/

"Hot Rock" le camion d'enfer

Avec Ed, nous passons une journee a faire du bloc au dessus du monastere.

Le lendemain, nous enfilons chaussons et baudars pretes par Rhonda, Laura et Ether. Nous abandonnons une rando au Mont Sinai ultra frequente pour une belle voie en 4 longeurs. Delphine s'encorde avec Roger le suisse, et Sophie avec Ed l'anglais. rapide brieffing en anglais avant de se lancer, "on belay", "off belay", "start", "safe"... Tout sur coinceurs, on pose les relais avec precaution dans les nombreuses fissures. Premiere longueur facile, la seconde, les garcons passent en tete. Pour passer la large fissure, on se coince dans son ombre puis placons les pieds en adherence. La troisieme longueur est plus reposante, mouvements sur une dalle bien lisse ou il faut chercher les grattons. La plus belle partie de la voie est la quatrieme longueur. Un beau bloc parfaitement paralellepipedique "the match box" est pose sur une vire. On passe dans la faille entre la paroi et cette fameuse boite d'allumettes. Quel plaisir sur ce beau granit. Apres cette belle viree en apesanteur, nous retrouvons les autres le soir pour une ratatouille delicieuse faite par Laura la quebecoise.

Belle voie pres de Djebel Musa (Mont Sinai)

On fixe nos velos sur le toit du camion "Hot Rock", et le 4 avril nous voila en train de grapiller du kilometre sur une route ennuyeuse au possible, filant droit sur le desert plat parseme de pilones electriques. Dans le camion des grimpeurs, on ne s'ennuit pas, entre petit dej, pauses pipi, musique pop rock, ambiance legere. Nous sommes heureuses d'eviter l'immense banlieue du Caire... On campe avec eux une derniere nuit a Gizeh, soiree au centre du Caire, petit resto, chicha, brandi pour l'anniversaire de Felix, re-chicha et biere...

Le lendemain, nous retrouvons Quentin, lui qui a traverse les memes pays que nous depuis Besancon... un meme periple et plein de choses a se raconter...

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et plus sur la Jordanie

Jordanie 2

2010-03-27T04:47:00.000-07:00

Sur la route des rois qui mene a Petra, nous croisons un curieux personnage. Au loin un homme poussant une bicyclette surchargee avance vers nous. Il arrive a notre hauteur. Il s'apelle Max, il est suedois, habille comme un trapeur, il a moins l'allure d'un touriste fringant comme nous. Sur sa bicyclette rouillee s'entassent des sacs poses et suspendus de toutes parts. Depuis 2007 il a pousse son barda dans toute l'Afrique. Un jordanien s'arrete, nous propose de boire le the plus loin. Pourquoi pas le faire ici, on a de l'eau, le rechaud, du karkade. Au milieu du desert, nous sommes assis, buvant le the, grillant du pain sur un feu, discutons des choses du monde, de la religion... Decor atypique.

Nous voici a little Petra, non loin de la reputee Petra. Entres dans little Petra, on se met a la recherche du fameux passage secret qui permet d'entrer dans Petra, nous evitant de payer le cher droit d'entrer. Nous voila lances dans un chemin bedouin. Circulant entre les rochers, chemin de via ferrata, nous nous retrouvons sur un plateau desertique. Tout autour, des montagnes pentues, sur lesquelles on se perd. Nous tombons enfin sur le debut des marches en pierres qui menent au monastere, a l'interieur de Petra. Deja 16h, trop tard, nous reviendrons demain.
La soiree, nous sommes pris dans une situation qui nous depasse. Nous nous arretons chez Suleyman, dans sa tente bedouine, pour boire le the. Nous acceptons son invitation a y dormir, bien que Khaled, rencontre a little Petra nous ait deja fait la meme proposition. Luc laisse son sac chez Suleyman et nous allons chercher nos velos. Il fait nuit quand nousarrivons a little Petra, la nous attendent un groupe d'hommes dont Khaled et un policier. S'en suit tout un discours en anglais. Abdullah et Khaled tentent de nous expliquer la situation. Au fil de la soiree, nous comprendrons: il est interdit de dormir aux alentours de little Petra, meme invites par un bedouin. Les autoritees savent que ceux-ci connaissent les passages pour entrer dans Petra, c'est leur territoire, ils y vivent et le connaissent par coeur. En 1986, le gouvernement decide de faire de Petra un parc d'attraction a touristes, l'entree est chere, et peu est reverse aux anciens habitants de la cite. Malgre l'interdiction d'accueillir les touristes, la police accepte que nous dormions chez Khaled. Il faut reprendre le sac que Luc a laisse chez Suleyman et la police ne veux en aucun cas nous laisser a nouveau entrer dans ce territoire interdit. Nous atterrissons ensuite au poste, tout s'arrange. "c'est pour votre securite" mais nous savons que c'est surtout une histoire d'argent. Rentres chez Khaled, nous embarquons quelques affaires pour aller dormir sous sa tente familliale. Un feu, des chants arabes, de l'arak, belle ambiance sous le ciel etoile du desert. Le lendemain, on passe la journee pres d'une cave de Petra, appartenant a Abdullah. S'en suit un bivouac a la belle, comme il y en aura beaucoup d'autres.

Le jour du printemps, nous nous arretons au bedouin village Am Saihoun. Nous venons de quitter Khaled et Abdullah mais voila deja de nouvelles rencontres.

Une invitation a boire le the se transforme en un sejour de plusieurs jours. Avec Marlene, francaise partie d'Evian a pied, tombee amoureuse de la Jordanie et d'un Jordanien, Khaled, qui a vecu en France, avec Chadi, Abed, avec Ehmet, nous chargeons tous les soirs un 4x4 de couvertures, de matelas, de victuailles, du oud et du djembe. Soirees dans le desert, a les ecouter chanter, a manger et boire l'arak, a danser dans le sable, a frapper dans les mains, et les sons resonnent sur les parois des rochers. Le temps n'existe plus, seul un espace grandiose nous entoure.

Ces moments font partie des plus intenses du voyage, les bedouins sont un peuple magnifique, de beaux visages, des habits simples et de grands coeurs.
Moments inoubliables, bivouacs toutes les nuits, qui sont courtes, un soir a l'entree d'une grotte ou volent les chauves-souris, dans le Wadi Araba, un autre jour a se baigner dans une reserve d'eau, oassis dans le desert, puis dans le Wadi Rum.

Comment decrire ce paysage grandiose? Comment decrire cette ambiance, lorsque Khaled conduit le 4x4 sur les pistes de sable, la musique a fond... Comment retranscrire toutes ces conversations avec Marlene, sur la vie et la beaute de la nature qui nous entoure... Comment vous faire resentir le rythme du oud, les rires et les paroles arabes de nos hotes bedouins?
Chadi est notre guide pour visiter Petra, apres notre epopee a la police, nous payons l'entree comme tout le monde. Il nous emmene a Wadi Musa, a l'entree du sik de 1km, qui revele en son bout le tresor, la partie la plus conservee de la belle citee. Tout est grandiose, les maisons, les tombeaux, monastere creuses dans les falaises.

Apres 5700km avec nous, Luc nous quitte. Nous voila a Aqaba, aux portes de l'Afrique!

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Jordanie

2010-03-14T23:05:00.000-07:00

Nous passons la douane jordanienne sans encombre et assez rapidement. Sortie syrienne agreable, les douaniers font meme de l'humour. L'entree en Jordanie, le temps de faire le visa, et nous y voila en moins d'une demi heure. La region d'Amman est peuplee mais nous trouvons tout de meme un bivouac tranquille entre un champ et une oliveraie.
Le lendemain, 10 mars, a Jerash, nous experimentons pour la premiere fois le lancer de cailloux, sport favori des petits jordaniens. Le but est simple, il s'agit avec un caillou de plus ou moins grande envergure de viser les touristes a velos. Evois le tres fort si ceux la ne te donnent pas d'argent, s'ils s'arretent sous la maison il est plus facile de les viser du toit, parfois ils peuvent fuir, poursuis-les. Des cyclo-touristes russes croises sur la route nous relate les memes faits. On en rigole mais les journees suivantes sont passees a garder l'oreille attendive, de peur que les petits monstres ne surgissent face a nous.
La route longe ensuite le Jourdain a quelques 6 kilometres de distance. Les serres se succedent, de nombreux camions barrioles de couleurs nous croisent, charges de legumes a ras-bords. Les check-points sont la pour surveiller le flux pres de la frontiere israelo-jordanienne. On passe a l'intersection entre la Mer Morte et le King Hussein Bridge, point de passage en Israel. Nous n'irons pas a Jerusalem. Le tampon libanais empeche toute entree, meme Quentin (http://petite-reine-mediterraneenne.over-blog.com/), ayant montre patte blanche, s'est fait refoule.

La mer Morte

Puis voici, la mer Morte, -400m, notre record d'altitude negative. Celle ci est recouverte d'un gros nuage d'evaporation. Pause a "Amman Beach". Une foule immense de locaux et de quelques touristes flannent sur la plage privee ammenagee et la plage non payante, mangent, fument la chicha... On se plonge dans l'eau en marchant sur des plaques de sel, et evidemment on flotte comme des bouees! Nous ressortons tout collants de sel puis la chaleur ecrasante nous fait nous refugier a l'ombre de la tente. On y reste pour la nuit, un groupe fera la fete toute la nuit accompagnant le bourdonnement des moustiques a notre sommeil demi eveille.

Le lendemain, on realise qu'on aurait mieux fait de s'arreter plus loin car la suite de la route est tres sauvage. Elle longe la mer Morte dans la reserve naturelle du Wadi Mujib. Le paysage est desertique mais quelques lignes de vegetations luxuriantes poussent de temps a autre autour de mince filets d'eau.

On roule jusqu'a Ghor al-Hadha ou l'on se pose a l'ombre d'un petit arbre. On y rencontre Youssef. Il vient s'assoeir a nos cotes pour profiter de cette ombre bienvenue. On echange quelques mots et tentons de se faire comprendre malgre notre niveau d'arabe mediocre. On entame ensuite la montee vers Al-Karak. 1500m de denivele, en partant de -400m, on s'arrete pour la nuit dans les hauteurs mais au niveau de la mer!

lieu de bivouac

A Al-Karak nous faisons une pause. Toujours grace a l'abouna Pierre et nos amis libanais Foufou et Basam, nous avons un endroit ou dormir. Apres la visite de la forteresse datant des croisades, et comportant comme souvent une extension dans le style oriental des Mamelouks, nous nous promenons dans la ville. Enfin vers 17h, nous assistons a la messe en arabe de l'abouna Samer qui nous accueille. Il nous laisse ensuite face a un repas enorme (et une bonne bouteille de vin rouge) tandis qu'il part visiter ses paroissiens. Quand il revient, nous discutons un moment, car il parle bien le francais.
Aujourd'hui nous emprunterons la route des rois en direction de Petra.

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Syrie, autour de Damas

2010-03-10T00:48:00.000-08:00

Nous arrivons a Damas apres 40km de descente. A la vue des magasins fermes du souk de Hamidiye nous realisons que nous sommes decales d'un jour. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui nous rencontrons notre famille eloignee. On attend nos hotes dans une patisserie ou nous degustons des flans et des glaces a la fleur d'oranger et aux pistaches.

chez Afaf, Jdeydet

Jordat et sa fille Nermine viennent nous chercher pour nous conduire a Jdeydet chez Afaf. Lors d'un excellent repas nous rencontrons quelques freres et soeurs d'Adnan qui habite a Paris: outre Afaf, il y a Tony, Rafik, Mouna, Jallal dont la femme, Nancy, attend des triples... Nous goutons le Matte, un the acre et puissant a boire avec une sorte de paille-filtre en metal... Nous preferons les nescafes-lait que nous prepare Afaf.

Kaser Al Azem, Damas

Nous visitons la ville de Damas, d'abord avec Tony puis une autre fois avec Mouna. Pour y aller, nous prenons un taxi collectif, sorte de minibus ou tout le monde s'aglutine, 11 sieges, on en abaisse deux autres plus tard quand une famille de trois rentre, un garcon sur les genoux, et on repart la porte ouverte. Un coup de frein et elle se referme. On fait passer la monnaie au conducteur qui la rend en roulant. La promiscuite n'est pas un probleme: pour sortir, s'aider d'un genou sur lequel s'appuyer, s'accrocher au siege d'a cote pour garder l'equilibre...

Nous passons une soiree et une nuit chez Tony et Jamile, avec leur deux enfants, Emilie et Raif.

Le lendemain, lundi 1er mars, nous laissons nos velos sur le balcon d'Afaf a Jdeydet. Elle et son ami Ali nous emmenent a Marmoussa, un vieux monastere au milieu du desert, qui a ete renove par le long travail du pere Paolo. On accede au batiment en pierre par un escalier, il s'eleve au debut du wadi, coince entre les falaises abruptes. Plus de 300 marches que Afaf monte courageusement malgre son handicap. Nous entrons dans le monastere par une porte minuscule, jusqu'a la grande terrasse ensoleilee. Nous visitons la chapelle. Afaf nous laisse la et repart avec Ali.

Nous resterons finalement trois nuits et trois jours a Marmoussa, en echange de peu de chose: faire la vaisselle et eplucher les legumes... profitant du desert et de son silence. Beaucoup de gens de tous horizons travaillent et se croisent ici. Cecile, Raphael, des Francais, Anna, une suedoise, des Japonaises qui voyagent en stop, et David l'espagnol, avec qui nous sympathisons. On part se ballader dans le paysage desertique. Sur la crete, le vent souffle fort, le soleil rasant noircit d'ombres nos silhouettes et en eclaire d'un filet lumineux les contours. On avance un peu aveugles et tournons la tete pour voir dans l'ombre de la vallee encaissee le monastere entre les rocailles couleur de feu.

Il fait bon vivre Marmoussa. Une sorte d'ideal. Les journees passent pour chacun, a cuisiner, faire le fromage, aller a la bergerie, renover et construire.

Nous quittons Marmoussa le jeudi, par un matin de grand soleil. Accompagnes de David, nous remontons le Wadi a pied, puis traversons les montagnes desertiques jusqu'a AnNabk, ou nous prenons un mini bus vers Damas. Nous quittons David et descendons au niveau de Maaloula. 7km a pied et nous arrivons dans la ville ultra-religieuse, blindee de cars a touristes. Elle est construite entre les falaises. toute la journee les hauts-parleurs des eglises et mosquees se font echo. Nuit au monastere de San Takla. Ballade a travers les hautes falaises qui nous font envie...

Nous rentrons a Damas vendredi, et retrouvons Afaf avec plaisir. Le samedi, on cuisine francais. Au menu, quiche lorraine, tarte et crumble. Impossible de trouver des lardons, malgre la volonte de Jallal qui nous emmene daqns tous les magasins. Ce repas bien de chez nous ne nous empeche pas de finir sur un narguile, parfum pomme puis raisin, suivi d'un the. Le disons au revoir a toute la famille, et partons le lendemain. Merci tout particulierement a Afaf et a son sourire communicatif!

Dimanche, bivouac le soir avec trois suedois rencontres sur la route, Bjorn, Mikael et Pad. Avec leur enorme toyota land cruiser, il vont jusqu'en Afrique du sud. Voila dix jours seulement qu'ils sont partis de Suede! Le contraste est saisissant avec notre lente avancee...
Leur site: http://www.2cape.com/

Notre dernier jour en Syrie est passe a visiter le site de Busra. Un amphitheatre immense a l'accoustique exceptionnelle.

amphitheatre de Busra

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Liban de Beyrouth a Baalbeck

2010-03-09T03:58:00.000-08:00

On arrive a Beyrouth vers midi. Ou plutot a Sin el Fil (dent d'elephant) ou nous serons loges grace a l'abouna Pierre de Batroun. Nous rencontrons abouna Youssef qui nous presente Pierre, c'est chez lui que nous passerons la nuit. Sa femme Elisabeth est d'origine armenienne, elle nous prepare un bon repas. on mange bien, comme souvent au Proche-Orient. et ce n'est pas fini! pierre nous emmene ensuite dans les quartiers pauvres de Bouch Ahmoud ou il nous paye des falafels (boulettes de farine et pois chiches cuites dans l'huile). Sur les murs des impacts de balles, c'est ici l'ancienne limite des quartiers. Le soir nous rencontrons Jacques, ami de Sophie datant de son sejour en 2004, il nous fait une rapide visite du centre de Beyrouth et nous goinfre ensuite de patisseries orientales dont les 'Achta' (feuilletes gras au pistaches et miel). le lendemain matin, on mange, encore. Cette fois c'est mannahichs au zaatar, au fromage... on repart de beyrouth le ventre plein.
Nous passons les montagnes libanaises, jusqu'a Zahle. 1000m de denivelles on les avaient sous estimees.

A Zahle, nous arrivons chez les deux francaises depuis 11 ans au Liban , soeur Sophie et Celine. Elles s'occupent entre autre d'un hopital et ont beaucoup voyage pour faire de l'humanitaire. Nous serons loges chez le pere Elie, dans un grand centre d'accueil ou il n'y a personne, au beau milieu des montagnes. Le soir une bonne ratatouille preparee par Sophie et Celine, ca fait longtemps qu'on en revait. nous passons quelques jours a Zahle. Le 23, Yves passe nous prendre a 9h avec son vieux van Subaru Vanille pour nous emmener a Baalbek. Yves, baroudeur, amateur de bivouac sous les etoiles, vit depuis 33 ans au Liban. Il en sait un paquet sur l'histoire du pays et sa politique actuelle. Nous visitons Baalbek les oreilles grandes ouvertes. A l'origine trois temples pheniciens dedies a Baal, a Atargatis et a leur fils Adon, supplantes ensuite par les colossaux temples romains pour Jupiter, Venus et Bacchus. Les Mamelouks y ont greffe leur forteresse de style oriental, elevant des murs de pierre entre les colonnades gigantesques.
Apres un dernier tour dans la ville de Zahle, nous quittons la plaine de la Bekaa pour passer la douane syrienne apres une legere montee.

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Liban

2010-02-19T05:06:00.001-08:00

Tripoli

La douane libanaise est passee avec grande facilite. Le visa d'un mois nous est offert et avec le sourire svp. C'est avec joie que nous entrons dans ce nouveau pays que Sophie avait deja visite en 2004. Il fait tres chaud et nous passons Tripoli en effervescence vers 15h, circulation dangeureuse, klaxons, les militaires postes partout, des barrages, des militaires dans les voitures, les rues, les magasins... Malgre tout une ambiance agreable dans cette ville qui fourmille. On sort, ouf. On trouve un super bivouac entre les oliviers face a la mer.

Le lendemain, on trouve une plage de rochers deserte ou passer la journee. Hors du temps.

Le 15 fevrier, On part en direction de l'hotel que Valerie Haidar nous a gracieusement reserve a Safra apres Jbail (Byblos). On rencontre sur la route Basam (sourire en arabe) qui s'arrete volontairement pour nous inviter chez lui a Batroun. On accepte l'invitation mais passerons plus tard. Apres avoir depose nos affaires a l'hotel de Dallas nous partons nous promener dans les rues de Safra. On se prend 3 bieres et nous allons les boire sur le port de la ville, assis sur les gros bloc en pierre de la jetee a cote des pecheurs, quel calme. Le soleil se couche. Les pecheurs surveillent leurs bouchons, la mer fait un doux clapoti.

Nous allons visiter Jbail. Ses ruelles, sa belle pierre ponce, ses boutiques aux portes en bois, ses eglises, ses ruines antiques, son port.

Le soir on regarde Robin Hood a la Tv apres avoir bu un arak sur le balcon au 11e...

C'est les vacances.

Basam passe nous prendre le lendemain matin pour nous deposer sur les hauteurs de Junieh. Nous visitons Notre dame du Liban qui s'eleve au dessus de la baie, une eglise recente a l'architecture etonnante, puis redescendons sur Junieh. Sophie et Luc visitent la maison du patriarche maronite. Un ancien batiment et en face, respectant la symetrie, une eglise faite d'une coupole de vitraux posee quasiment sur le sol, architecture contemporaine, poetique, accoustique exceptionnelle, nous nous mettons a chanter, nous chuchotons depuis le centre de la coupole, ca resonne de facon impressionante.

vue sur la baie de Junieh

Le soir on retrouve comme prevu Basam qui nous emmene dans un resto bar cosy de la belle Junieh. Basam est ingenieur civil, avec sa voix grave et calme, on passe un agreable moment. On apprend plus sur la langue du Liban et son histoire. On se rend compte de la realite de la guerre.

Batroun

Le 18, nous sommes invites chez Basam. Nous rencontrons Foufou (Wafa) sa femme qui nous fait visiter Batroun, ses eglises, sa cathedrale St Etienne, son mur phenicien qui etait l'ancienne carriere de pierre ponce, l'amphitheatre, le vieux souk... On rencontre la mere et la soeur de Foufou dans la maison remplie de souvenirs de peche, et de creations en coquillages. On retrouve Basam dans leur appartement temporaire car leur maison est en construction. On mange un delicieux repas en leur agreable compagnie puis rencontrons leurs deux enfants, Stephanie et Simon. Nous sortons rendre visite avec Foufou aux parents de Basam. Nous rencontrons le pere (abouna) Pierre qui nous donne apres quelques coups de fils des contacts en Jordanie, a Beyrouth, en Egypte. Nous sortons avec Basam et Foufou manger des mannakichs avant de les quitter pour dormir dans une maison de l' association pour handicapes d' abouna Pierre.

Le lendemain, Basam nous depose a Safra ou nous avions laisse les velos. Apres les au revoir et la promesse de se revoir nous voila repartis sur la route.

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Syrie

2010-02-19T03:05:00.000-08:00

la frontiere entre Turquie et Syrie

Bordel au passage a la douane. Chacun tend son passeport, certains avec quelques billets, refuses, en recupere d'autres, pas forcement a eux. Au bout d'une heure on repart avec le tampon et ca y est, c'est le debut des pays arabes. La route est calme, circule entre les forets de pins et les petits villages. On descend vers Lattakia le lendemain et tout change. On se fait interpeler a tout bout de champ et meme insulter. Heureusement le soir nous sommes recueilli par une famille. Haala, la maman, nous empiffre de fruits, de frites, riz et poulet. On passe la soiree ensemble avec ses quatre enfants, Lama et Line, ses deux jumelles de 17 ans, le jeune Ali et le petit Ahmad. La maison est a l'europeenne, le poele pour la deco fonctionne a l'huile, le grand mur rouge du salon attend un ecran plasma tout neuf.
Au matin, Delphine et Luc sont malades. La journee passe, Sophie a apprendre l'arabe, Delphine qui se leve pour une partie de cartes, et Luc pour quelques minutes au soleil sur la terrasse. Le soir on tient compagnie a Haala qui prepare des rouleaux de riz. On goute aussi le zaatar (sorte de thym ecrase avec de l'huile d'olive et une plante citronnee, le tout avec des graines de sesame), que l'on met sur des pains plats. On echange photos.

la famille d'Haala

On experimente le lendemain l'autorite syrienne et sa parano. Installes tranquilement dans l'herbe, voici deux voitures de militaires qui viennent nous controler. L'officier execute les ordres de son superieur par telephone, controle nos appareils photos, deux fois nos passeports, et nous demandent de partir en s'excusant, sans donner d'explications.
Autant la plaie de la Turquie c'est les chiens, autant ici c'est certains syriens. Les aboiements continuent a notre passage, et c'est limite si certains ne viendraient pas mordre. On n'est meme plus tranquille pour pisser un coup. Le soir on reussi a s'abriter des regards sous la route dans un petit vallon.
On termine de passer les montagnes syriennes direction l'Est ou Akran, une vieille femme qui fait toutes sortes de pains plats dans une bicoque, nous invite a la chaleur du four rustique. Elle nous sert le the et devant nos mines impressionnees enduit la pate a pain d'une garniture rouge pimentee qu'elle plaque ensuite contre le bord du four. C'est cuit en quelques secondes, colles ainsi sur les rebords en terre.

Le soir on s'installe entre les oliviers et sirotons trois bieres, en esperant ne pas voir l'arrivee de militaires. On decoupe le blason des cannettes et baptisons nos velos Faxe, Turbo et Petra.

Le mardi 9 fevrier, depart sous la pluie. Peu de temps apres, alors que nous nous abritions sous un petit auvent, des militaires en civil nous assaillent de questions et nous demande de partir.

Des le debut de l'apres midi, nous nous arretons dans une maison en construction apres avoir plonge nos velos dans un bain de boue. Nous sommes a Barin. William, Suleyman et son pote Suleyman viennent nous voir. Dormir ici, pas de soucis, meme s'ils nous prennent pour des tares. Ils rapportent plein de bois et nous font un feu a la syrienne, ce qui consiste a asperger le bois vert de vieille huile de moteur et a flamber le tout. Quelques heures apres, un homme de la famille arrive avec sa voiture et nous invite a dormir au chaud dans la maison secondaire de son frere Markus. William emprunte le velo de Luc, qui monte dans la voiture. Nous nous retrouvons un kilometre plus loin. Markus, du haut de ses 44 ans a l'air d'un ado, attife d'un jogging Fila orange, ses tattoos sur le bras, ses cheveux mi-longs frises. Ambiance frenchie avec Gainsbourg en fond sonore et un petit verre de blanc du Gers. Decoration kitsch et bar bien rempli. La famille debarque suivie de Suleyman, verre de whisky avec glacons. On se couche, Leonardo DiCaprio veillant bien sur nous.

L'appartement de Markus a Barin

Le Mercredi 10 nous arrivons a Homs. Nous avons rendez vous avec le Docteur Ahed El Abed. Il nous accueille dans son cabinet. "Ah ! voila les colmariens !" Accroche au mur un tableau de la maison Pfister. Il libere 2 heures dans ses consultations et nous emmene visiter l'eglise St Elian, puis celle de la ceinture de la Vierge. Comme les anciennes maisons de Homs, elles ont ete construites avec les pierres noires volcaniques de la region mais recouvertes plus tard de crepis qu'on retire aujourd'hui. Ahed retourne a ses consultations tandis qu'on se balade dans le souk et prenons the et chicha dans un vieux cafe traditionnel nomme Alfarah ou le gerant sympathique vient nous faire la conversation. L'endroit, une ancienne ecurie, est immense, au plafond haut sont suspendus des lustres, les hommes boivent leurs thes et fument leur chicha, parlent pendant que le serveur a charbon alimente les narguiles.

Le cafe Al Farah

Le soir on prend la voiture pour se rendre dans la maison que construit Ahed, face au Krak des chevaliers a Kafra, 50km de Homs. Sa maison, en realite, ressemble plus a un chateau. Les lourdes portes en bois decorees de fer forge s'ouvrent sur la propriete immense qui arbore les fameuses pierres noires de Homs, et les pierres blanches de la region de Safita. Dix ans de travail et encore plus peut-etre pour terminer ce reve. On etablie nos quartiers au rdc deja habitable. Ahed ouvre une bonne bouteille de rouge de la plaine de la Becca au Liban, pour accompagner puree de pois chiches, d'aubergines, poulet a la sauce de sesame, taboule, viande hachee, feuilletes au fromage... Discussion interressante sur l'hospitalite. On apprend que les bedouins avaient l'obligation d'accueillir un etranger sans lui demander son identite pendant les trois premiers jours. On se couche tres tard, s'adaptant aux horaires syriennes.

Qalat Al Hosn

Petit dejeuner typique, manahisch au zaatar ou au fromage. Nos ventres sont remplis et la journee l'est tout autant. Nous visitons le Crac des Chevaliers. Construit par les Kurdes il est ensuite occupe par les Croises. C'est une forteresse aux murs enormes de pierres blanches. La carriere est situee non loin. Il y a d'immenses salles voutees eclaires seulement par les ouvertures ou passe le soleil.

Nous partons ensuite en voiture a travers a travers les montagnes recouvertes d'oliviers pour arriver a Safita. On rencontre deux vieilles amies du Dr qui vivent dans une ancienne maison en pierre blanche. Nous visitons une autre construction en pierre blanche qui est la Tour de Safita. Elle s'eleve de sa masse rectangulaire au dessus de la ville. Au rez de chaussee, la chapelle, au premier etage, la salle des chevaliers, en haut, a 38m, le toit servait de relais avec le Krak. Au loin la mer, tout autour, les montagnes pleines d'oliviers et parsemees de petits villages et plus loin les sommets enneiges du Liban. Vers 17h nous visitons le couvent St Georges, haut lieu de pelerinage, situe en contrebas du Krak des chevaliers. Dans une premiere piece, un des trois testament du prophete Mohamet, traite sur la tolerance entre les differentes religions du Proche Orient, absurdite des guerres... On redescend dans le temps et dans le sol, 18e siecle, la plus grande eglise ou l'on assiste a la messe du coucher du soleil, 12e siecle un etage plus bas, puis la crypte aux passages etroits et lourdes portes en pierre mis a jour il ya seulement 6 ans.

Avant de partir, nous faisons encore un tour dans la maison et le jardin de Ahed. C'est un musee vivants. des pierres collectionnees peu a peu recuperees d'anciennes maisons. Des colonnes marquees de la croix de Malte, des mortiers en pierre, des lintaux sculptes, des portes en bois du 18e. Un condense de l'architecture des environs, un puzzle agence avec patience. Ahed connait l'histoire de chaque pierre. Dans le jardin les essences de France cotoient celles de la region. Des oies, des poules dont nous avons mange les oeufs ce matin. Et partout une vue sur les montagnes et le Krak. Lorsque Ahed ouvre le pigeonnier et que les pigeons voyageurs s'envolent et tournoient autour de la maison, le spectacle est a son comble. Merci a lui pour son accueil tres chaleureux.

Nous partons avant midi en direction du Liban.

Turquie 4

2010-02-19T00:52:00.000-08:00

Le climat se rechauffe de plus en plus au fur et a mesure qu'on se rapproche de Tarsus. Depuis que nous avons rejoint le littoral, la vue sur les montagnes est imprenable. Nous avons depasse Adana avec sa belle mosquee et son beau pont. Nous roulons jusqu'a la nuit et nous arretons dans un batiment abandonne qui pue. Plusieurs hommes arrivent et nous proposent de nous loger dans l'entreprise d'a cote, le laboratoire de la station d'epuration. Ils comprennent tout de suite de quoi nous avons le plus grand besoin : prendre une douche et laver nos fringues. Il y a Fatih qui parle un peu anglais, Emin tres mince avec une cicatrice en bas de la joue gauche, Osman Der, Eyup et Haluk le plus age. Ils sont aux petits soins pour nous. Nous dormons dans la salle de priere.
Le lendemain nous partons des sept heures. A Kurtkulage, en pleine campagne une voiture de la jendarma nous croise doucement, puis s'arrete, fait marche arriere : quatre policiers tentent d'en sortir.
-Can I speak your passport?
-euh...speakmonpasseport? tamam...
Le sourire en coin nous leur tendons nos precieux papiers. Les novices se mettent a rire a la vue de nos photos. Ils cherchent a nous indiquer la route a prendre et se rendent vite compte de devoir nous quitter pour ne pas paraitre trop ridicules. Ils repartent sans trop savoir qui nous sommes. Vers 13h nous revoyons la mer mediterranee quittee la derniere fois a Kavala en Grece.

Quand nous arrivons a Payas vers 11h le 30 janvier un vent d'uns force incroyable se met subitement a souffler. On ne peut plus pedaler ni meme marcher, on est plaque au sol. Un homme nous invite dans son cabanon en tole dont le toit manque de s'arracher. Eyup, la soixantaine nous sert des thes a n'en plus finir avant de nous emmener chez lui dans sa maison en bord de mer. Dehors tout vole, tuiles, chaises en plastique, branches d'arbres, poubelles. Nous passons deux heures agreables avec sa famille lorsque la femme d'Eyup se met a crier aussi violemment et subitement que le vent s'est leve.
Nous comprenons qu'il est question de nous. Eyup, gene, nous fait comprendre qu'il faut deguerpir. Il nous conduit dans une maison pour personnes handicapees non loin de la, dans laquelle se trouve son fils Ersin en fauteuil roulant. Ici nous pourrons passer la nuit. Dehors le vent est toujours aussi impressionant. Plus d'electricite, on allume les bougies. Nous passons une soiree inoubliable avec Ersin et son humour sans pareil, malgre ses gestes saccades nous arrivons a nous comprendre. Keyr est fonctionnaire et s'occupe du petit centre, il y a aussi Sedat a l'oeil de verre et Alper. Keyr commande des 'adana kebabs'. Nous allons acheter des bieres. Oui des turcs qui boivent des bieres ! Ils nous trouvent des nouveaux prenoms : Delphine est Ayse, Sophie Fatma et Luc Ali.

Le lendemain au petit dejeuner, pide et coca. Le ventre bien lourd nous pedalons en bord de mer. Le soir nous sommes accueillis avant Arsuz par Fevzi et Guney. Fevzi est gardien de maisons en constructions. Il habite l'une d'elles avec sa femme Guney. Le logement est precaire, les briques sont nues, les ouvertures cachees par des plaques de plastique. Il y a un poele dans l'une des pieces et nous voici au chaud. toujours pas d'electricite, elle reapparaitra vers 21h. Guney devient la copine des filles. Echange de bijoux, vernis, cremes... tandis que Luc se demene a rester eveille face a Fevzi. Dans le temps, il arborait une moustache dans le style ottoman, maintenant il a une grosse barbe et ressemble moins a un sultan.

Le lendemain Luc est malade. On s'arrete tres tot et passons la journee au soleil dans une ambiance bucolique.

On avance sur la petite route apres Arsuz qui serpente entre les montagnes abruptes qui dominent la mer. De petits villages se sont construits dans leurs pentes a la vegetation du sud. Ca sent bon le pin, on s'arrete vers 11h pour une longue pause au soleil. En 7 jours nous sommes passes de -14 a 19 degres. C'est bon et assomant. Apres un village, plus de route. une piste de terre continue sur 20km. Le chemin ideal. Il trace sa ligne le long de la mer au pied des montagnes qui prennent des teintes brunes. Un torrent coupe la piste a un endroit. Il faut le passer a gue. Une autre partie s'est effondree, a certains endroits des pierres tombees des pentes rocheuses.

Le soir on s'arrete dans un petit vallon ou coule une riviere.

A 5h du matin, l'orage tonne fort. Le vent ecrase la tente a nos pieds, nos thermarest flottent dans la tente trempee. A 8h ca se calme, deux gros orages nous ont fondu dessus. La mer fait de grosses vagues, le ciel est gris, les rochers noirs et verticaux. Paysage tourmente.

Nous passons Samandag. Fini les paysages sauvages, nous sommes assaillis par les 'hello' insistants des gosses. Montee raide au dessus de la grande plage plate de Meydan. Vue imprenable. Il vente fort et nous nous arretons une heure avant la nuit dans un village peu avant le col. Nous demandons un toit pour dormir et sommes immediatement accueillis par Suleyman, un homme de 35/40 ans, beau au visage doux, les cheveux noirs en bataille. Ali et Gonul nous accueillent dans leur maisons remplie de vie. Les enfants piaillent, les parents rient. On se mele a la joyeuse famille. La piece est surbookee. Ali veut ajouter une buche dans le poele et se crame la figure. Ca les fait rire. Le poele chauffe fort mais fait tellement de fumee qu'il faut ouvrir de temps en temps les portes. Hatice, la petite chipie prend un stylo et dessine sur la figure d'un voisin, met sa main sur le poele, danse. Delphine les dessine, Sophie fait des cocotes en papier et Luc joue au 'rumi-chiffres' turc.

Quand on se reveille a 7h, on voit la neige qui tombe par la fenetre. Dans la piece a vivre s'etalent sur le drap par terre les delicieux mets prepares par les femmes de la maison, fromage et pate a l'huile d'olive, olives, pain plat aux epices, soupe aux pois. Les enfants quittent le repas pour aller s'amuser dehors dans la neige et reviennent les cheveux pleins de flocons. Hatice repart dehors en chantant. La joyeuse bande nous regarde ensuite partir. Derniere rencontre turque, un beau souvenir.

Nous passons la frontiere syrienne dans la journee.

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Turquie 3

2010-01-27T22:32:00.000-08:00

D' Eskişehir a Nevşehir...

Apres Eskişehir, depart en direction de Polatlı. Nous empruntons la petite route vers Haymana alors que le ciel se couvre et que les premieres gouttes se mettent a tomber. On se fait courser par cinq gros chien turcs d'une agressivite debile. Les chiens errants ont une consanguinite qui a deteriore leur comportement. Nous nous installons le soir dans une grange ancienne construite en torchis, avec un vieux four a pain a cote. En arrivant a Haymana, nous squattons une maison en construction. Le lendemain il pleut. Pas de motivation pour partir. Un homme vient squatter aussi, il a l'allure de Belmondo. Il nous invite a boire le the chez lui. 20 minutes a pied et nous entrons dans son petit appartement. Il s'appelle Birol. Sa femme nous prepare un grand plat avec plein de choses a manger. Deux voisines arrivent, puis toute une ribambelle d'enfants qui rentrent de l'ecole. Nous restons un bon moment pres du poele. On s'amuse bien avec les gosses puis nous les quittons.

Le lendemain, brouillard. La route toute petite nous mene a Calış, village paume. Le soir sur la route qui mene a Aksaray, nous nous arretons a un abri sur le bord de la route. A peine arrives, deux hommes avancent vers nous. Ils s'appellent Mehmet et Haci, sont kurdes, et nous invitent dans une petite maison situee derriere l'usine de pneus. C'est la qu'ils logent, bien que la fabrique soit fermee a cause du froid ; le patron est parti en Allemagne. La maison en prefabrique est composee de quelques pieces dont une seule est chauffee a pres de 30 degres. On s'installe sur les deux lits ou on evacue nos toxines comme dans un sauna. On communique en allemand, on apprend par Mehmet les problemes du pays. Il n'y a pas de travail. Obtenir un visa pour la France tient de l'impossible. Ils nous offrent le repas ce soir, une patate chacun, avec un bout de pain, un oeuf dur tout chaud. Nous passons une tres bonne nuit dans leur bicoque.

Le 17 Janvier, nous partons sous la pluie. Nous roulons 40 km sans nous arreter. Mouilles, nous passons deux heures dans un resto-route a touristes, en face du Tuz Gölü (lac sale) puis allons nous installer dans un abri a cote. Un homme du resto nous y acccompagne, prend Luc par la main et est tout heureux. une belle voiture se gare, deux couples en sortent. Ils viennent de Lybie ! On ouvre aussitot la carte de Lybie et nous voila tous autour. Un des deux hommes est diplomate. Malgre nos questions sur l'obtention du visa lybien, le sujet est evite. "Nice to meet you " ils repartent avec la meme classe qu'a leur arrivee. Rencontre tres agreable. Alors qu'ils rentrent dans la voiture, une des deux femmes revient les bras charges : six biscuits au chocolat, des sortes de pizzas epicees, et des oranges. Ca tombe bien, on fete ce soir l'anniversaire de Sophie. Nous decidons alors de nous diriger vers un autre abri a cote, une bicoque a quatre murs jaunes, dont une porte fenetre est brisee. On se faufile a l'interieur. Apres s'etre degage un bon espace au milieu des cartons, sachets et cadavres d'oiseaux, nous nous mettont a ouvrir les cartons ; on n'a que ca a faire... Ils sont remplis de bijoux en toc, le reve (pour les filles), c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a de jolies choses mais surtout des horreurs kitchissimes. A l'apero pois chiches seches et fromage. On trouve des objets lumineux a trois diodes qui changent de couleur. Ambiance... Une bouteille de vin blanc miniature est mise sur le podium.

On continue notre route sur laquelle on voit beaucoup d'industries salines, des tas de sel s'amoncellent sur les bords du lac, immense. Les montagnes ont des couleurs ocres, jaune clair et rouge.

Sur la route vers Aksaray, nous savons que devant nous, il y a des sommets a 3000metres, nous guettons les nuages tres bas. Au loin une lueur plus claire : pente neigeuse ou brume ensoleillee? Puis la brume s'estompe a un endroit et on apercoit une pente ouest. On se dirige maintenant vers les Capadoces, un detour bienvenu vers ce site connu pour ses maisons troglodytes et ses demoiselles coiffees. Le soir on s'arrete dans un chateau en renovation, sous un batiment annexe comportant des arches en belles pierres rosees.

Le 20 Janvier, on pedale d'abord sous la pluie avant de s'arreter a Acigöl. Un petit kiosque et nous sommes au sec, puis cinq minutes apres au chaud, a la mairie. On rencontre Mustafa, un des employes, qui ressemble au plus bronze des inconnus. Il a vecu en Suisse et parle en francais comprehensible mais dont tout les mots se melangent ou sonnent faux. "boune aniversaume".

Le soir on fete l'anniversaire de Delphine dans le bloc sanitaire en hauteur d'un camping a

l'abandon. On installe a nouveau les objets lumineux, vu de dehors, on croirait un bar lounge. Petit apero, petits "cerveaux" : pois chiches souffles enrobes de diverses chose croquantes, puis miniardises chococreme au dessert.

Kapadokya

Nous arrivons dans le parc naturel des Capadoces. Üçhisar marque le debut de l'effondrement du plateau turc. On s'arrete pour visiter, avec une joie de gamin, les maisons troglodytes creusees dans ces blocs de roche sedimentaire. On court dans l'ancienne cite, montons dans les maisons par des cavites qui demandent parfois quelques mouvements d'escalade. Un, deux puis trois etages ! Il neige par intermitence toute la journee. En cette periode, il y a peu de touristes, nous voila encore avantages par l'hiver. On rencontre un joaillier qui nous invite a boire le the dans son rocher a six etages. Il est l'un des rares a etre instale dans ces maisons de pierre. Il nous en apprend un peu plus. Elles ont ete creusees au deuxieme et troisieme siecle, y ont vecu byzantins et ottomans jusqu'il y a une cinquantaine d'annee. Les villes modernes se sont ensuite construites aux alentours.
Apres Göreme, le soir, nous trouvons un cocon de pierre haut perche pour dormir. A cinq metres de haut, varappe obligatoire pour y acceder. Un bon 4c. Un bivouac transcendantal, avec juste ce qu'il faut de place pour poser la toile de tente du dessous, et un sol qui penche legerement vers le vide. Apres quelques montees descentes, nous nous sommes aguerris. Luc en haut receptionne les saccoches que Delphine lui passe au bout d'un tendeur. Sophie passe d'en bas les saccoches a Delphine, qui s'est perchee sur une porte metallique posee contre la paroi. Toutes nos affaires en haut, nous pouvons virer la porte et laisser libre notre petite voie. Notre abri est fait de deux parties dont le centre s'est effondre. Au dessus de la voie, un bloc enorme est suspendu, tenant par on ne sait pas trop ou.
On quitte le parc naturel en passant par Ürgüp sur une petite route tres belle dans un paysage sauvage. On y croise deux trois chiens dont l'un d'eux est rachitique et affame. Quelques bouts de pain et il nous suit. Il est encore jeune et fait peine a voir. Plus loin une horde d'une vingtaine de chiens appercoit notre pauvre compagnon qui se fait manger sous nos yeux impuissants.
Cinq bornes avant Cemil, premier gros ennui du voyage : l'axe de la roue arriere de Delphine casse. Nous voila en train de fabriquer un tandem, mais pas question de s'asseoir dessus. Sophie et Delphine le poussent apres avoir charge Luc des deux saccoches arrieres de Delphine. On trouve refuge dans une des nombreuses caves a la Tolkien peu avant le village. On y laisse les affaires puis fermons la lourde porte en bois pour un tour dans les montagnes.
Apres notre nuit dans cette maison de Hobbits nous allons au village. Peut on y trouver une roue? Les habitants envoient Luc dans une voiture qui part a Ürgüp pour y trouver un nouvel axe. Pendant ce temps, les filles croquent le village et son ancienne eglise orthodoxe. Des grecs ont vecu dans la region avant qu'Ataturc ne les chasse en 1923. Lorsque Luc revient, Cabir Coşkuner nous invite a boire le the et a dejeuner dans sa belle petite maison ou il vit avec sa mere Eva. Cabir nous fait visiter le site historique qu'il entretient, le monastere Keşlik, ancien monastere orthodoxe du 13e creuse dans la pierre. Jusqu'a 300 moines y ont vecu. Deux eglises, un refectoire, un pigeonier, une cave a vin avec pressoir, des cuisines, de nombreuses chambres, des passages secrets, des pieces ou se refugier et se cacher. Le site est un ecrin de verdure ou poussent amandiers, abricotiers, vignes, jujubiers... Nous reprenons la route a travers les peupliers qui parsement la vallee puis remontons 300 metres, en pensant arriver a un col. Nous retombons en fait sur le plateau turc, d'Hodul Daği. Le soleil decide alors de sortir le grand jeu, il envoit des taches colorees oranges sur une des montagnes toutes proches, un jaune eblouissant contournant les nuages qui se deplacent lentement dans un ciel immense, des teintes rosees a la base des sommets a 3000m. Il fait presque nuit lorsque nous trouvons une chapelle troglodyte perchee en hauteur.

Derniers jours sur le plateau turc

Le 24 Janvier il neige. Tuna nous offre le the dans sa fabrique de pain. La temperature reste negative toute la journee. Motives, nous passons Niğde en debut d'apres midi sur une route blanche. Nous avalons 85 km aujourd'hui. Nos velos sont congeles, un centimetre de glace recouvre derailleurs, plateaux, freins... on ne peut plus passer les vitesses.
Nuit tres fraiche, nous partons apres avoir grate la glace a coups de couteau. Rien n'y fait, la glace est incassable, nous passerons les deux cols, 1490 puis 1600m, bloques sur le deuxieme plateau. Nous sommes frigorifies dans la descente et nous arretons a Bayağıl dans une station essence.

Cette nuit la temperature descend a moins 15 degres. Heureusement au matin un ciel completement degage nous accueille. Grand ciel bleu, sommets blancs qui commencent a etre eclaires par le soleil, froid intense. Nous montons sur le toit de notre maison pour admirer et profiter des rayons du soleil, enfin... C'est grandiose. On quitte ce paysage de neige lors de la descente vers Pozantı. C'en est fini du plateau turc. Le contraste est saisissant lorsqu'on arrive au milieu des melezes et pins plantes dans une terre de Sienne. Durant toute la traversee du plateau nous n'avons pas vu de foret. Les montagnes qui s'elevent au dessus de ce paysage mediterraneen culminent a 3000m et plus et leur couleur blanche contraste avec la chaleur de la vallee. On passe deux cols. Apres lequels on ouvre enfin les trois fioles de liqueurs offertes par Aurelie, puis on entame la belle descente sur Tarsus

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Turquie 2

2010-01-15T06:17:00.000-08:00

Une petite vue de nos Vosges...

eh non! c'est la Turquie! Uludağ, la station de ski de Bursa...

Derniers jours a Istanbul

Le cinema des annulations de trajets de bateaux au port de Yenikapi nous oblige a rester a Istanbul deux jours de plus. Nous en profitons pour nous balader dans le quartier d'Aksaray puis atterıssons dans le Küçükpazaar que l'on contourne pour partir vers la mosquee de Suleyman Le Magnifique et le tombeau de son epouse preferee.

Bursa

Dimanche 3 janvier, nous prenons enfin un bateau pour Yalova ou nous arrivons peu avant 17h. Le soir nous bivouaquons dans une station essence abandonnee. le son des voitures est repercute sur les trois parois en beton et resonne. On se met a chanter et danser, on oublie vite les voitures. le lendemain deux petits cols a passer avant Bursa, on retrouve la neige et les paysages en sont recouverts. Le soleil brille et les surfaces blanches refletent sa lumiere. Le lac Iznik est magnifique.
Le 5, leves avec un ciel degage, Bursa n'est plus tres loin, nous roulons au soleil, il fait froid. On arrive a Bursa. Nous arrivons chez Ayşe et Nihat que nous avons rencontre a Colmar grace a Muradiye et Talat Altuncu. Aişe et Nihat nous acceuille comme des rois dans leur bel appartement situe au 5eme etage d'un immeuble du quartier de Yıldırım. Sur la table de la cuisine, tomates confites dans du sirop assaisonnees de clous de girofle, fromages, abricots confits, olives, concentre de tomates, beurre, pain, fromages cuits a la poele avec du beurre... et bien sur, the. Puis on s'installe dans le salon ou les nombreux canapes sont vite investis par la famille qui rend visite. Nous rencontrons Nurcan, Esraunuş (jeune etudiante de 23 ans) et sa maman Aynun... Nous faisons un tour avec Esraunuş dans le quartier. On se depeche ensuite de rentrer car Osman, le voisin prof d'anglais, nous attend. İl veut nous emmener visiter le centre ville. İl nous depose face au bazar couvert, nous allons voir la mosquee Ulu Cami aux nombreux piliers decores de calligraphies arabes fines et monumentales. C'est l'heure de la priere... On retrouve Osman qui nous paie des simit (sorte de bretzels rond au sesame), puis nous emmene dans son bureau de consultants ou il enseigne l'anglais. On participe a la reunion des vieux copains. L'un d'entre eux a etudie les caracteres humains et il decrit nos personnalites en lisant sur nos visages. On y passe la soiree et sur le chemin du retour on apercoıt le theatre, les remparts puis faisont une pause a la Clock Tower. De la, nous admirons la vue sur Bursa qui s'etale sur des kms avec ses 2 millions d'habitants.
Nous nous levons vers 9h, Aişe a deja prepare un petit dejeuner. Nous nous installons, genes par tant de generosite, d'attention. Nihat est alle chercher du pain frais. Celui ci nous emmene prendre le teleferique, mais il est ferme. L'alternative : prendre un minibus qui, pour 9 Lires, nous emmene sur les hauteurs, a Ulunağ. Nous arrivons a la station de ski a 1865 m. la neige recouvre tout, on se croıt chez nous. Nos jambes sont toute trepidantes a la vue des skieurs turques. Nous montons jusqu'a un petit sommet tout proche a plus de 2000m pour avoir une vue de l'autre cote des montagnes. Le vent souffle tres fort, le paysage nous remplit l'esprit. En descendant, on court dans la pente pour prendre de la vitesse, puis les pieds immobiles et les genoux flechis, on tente de glisser sur quelques metres.

vue sur Bursa

De retour a Bursa, nous retrouvons Nihat qui s'occupe de nous comme de ses petits enfants. İl nous offre des marrons chauds puis nous reconduit chez lui. Le soir, Canan et son mari viennent manger. Canan est enceinte. Son mari, sympathique, nous parle beaucoup et rit. Le repas est delicieux : soupe au yaourt puis fayots, salades, riz, boulghour parfume a la menthe, viande. Installes dans les canapes, nous voyons arriver la famille. the et patisseries mais aussı petites choses a grignoter. Le mari de Canan nous sauve de notre diffıculte a decortiquer une petite graıne a coque. On la casse en deux a l'horizontale avec les dents, puis, pour les plus doues, le fruit s'attrape au seul moyen de la langue.
Nous decidons de repartir le 7 janvier, le temps etant de notre cote. Au petit dejeuner, Aişe commence a nous preparer des sandwichs. Nous les remercions beaucoup mais il nous faut partir. Nous reprenons nos velos, le temps de leur dire au revoir, ainsi qu'a Osman. Nous partons en direction d'Inegöl entoures de belles montagnes, la vue des sommets enneiges nous rejouit. İl fait chaud, 16 degres, on se croit au printemps.

Eskişehir

Le 9 janvier, nous arrivons a Eskışehir vers midi. Une horde d'Erasmus a velo nous interpelle, Mamba, polonais, a un super tandem qui claque. İl y a aussi Michael, tcheque, Marvina, polonaise, Marion, Manuella et Sarah, trois françaises, et Sophia de Stuttgart. Nous sommes invites chez Mamba et son ami Michal, les deux polonais sont arrives cet ete...a velo depuis la Pologne! On reste l'aprem dans leur apart on se croit comme chez nous... On rencontre le troisieme colloque Onur, turc d'Adana. On passera une vraie soiree d'etudiants dans la grande colloque du tcheque Michael, ou l'on croise toutes les nationalites.

Dimanche 10 janvier : Merhaba! günaydin! İl est midi, Mamba prepare le the : çay? Tamam! (d'accord), problem yok! Onur apporte frites, saucisses, tomates, concombres, fromages. Vers 14h on decide quand meme de decoller et nous partons tous les trois visiter la vieille ville et admirer la vue sur la colline. Eskişehir, 600 000 habitants est entouree de montagnes arides.

Le soir, nous rentrons a l'apart et repartons chez Gamze, une jeune turque qui nous prepare un repas traditionnel. A nouveau toutes les nationalites se confondent, il y a meme un chaton en furie qui joue avec les dreadlocks de Mamba. Nous partirons demain malgre la meteo pessimiste, nous profitons de cette soiree et rentrons vers 22h a l'apart en compagnie de nos hotes polonais et de Marvina. Mamba prepare le the avec Onur. Nous mettons par terre des journaux et une feuille blanche format raisin. Nous sortons les gouaches, Delphine et Sophie commencent pinceau a la main. Mamba et Marvina se mettent a l'oeuvre. Michal met la musique : Thievery Corporation. Luc prend une photographie, la huitieme depuis le debut du voyage. Mıchal sort le trepied pour photographier.

Lundi 11, Mamba et Michal se levent a 8h pour manger avec nous et nous dire au revoir. Michal nous accompagne jusqu'a la route qui mene a Ankara. Ce matin il fait beau. Repit avant les precipitations prevues?

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İstanbul

2010-01-02T09:08:00.000-08:00

Sur la route vers İstanbul

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A Edirne, c'est le rituel du passage de frontiere, le moment ou l'on se baigne dans une culture encore inconnue, ou la premiere heure, souvent, est euphorisante. Le bain turc a une odeur de miel. İl est 17h et le soleil s'eteind tandis que nous circulons dans une rue d'Edirne au milieu des magasins d'olives, des pains enormes exposes en vitrine, des vendeurs de patisseries orientales.
Le 23 decembre, quand nous partons d'Edirne, il fait aux alentours des zero degre. Puis un vent se leve et la temperature monte jusqu'a 16 degres dans l'apres midi. Nous nous arretons le soir dans un hotel de riches abandonne. A l'arriere, une porte ouverte, nous entrons et visitons le lieu laisse a l'abandon, la reception, l'escalier magistral qui mene aux chambres. Restaurant, fauteuil en cuir, tapis rouge, billard. Ca sent le renferme. Nous passons la soiree dehors, ou il fait plus chaud que dans l'hotel.
Le lendemain, on continue sur la nationale poussiereuse et avalons les pots d'echappement. A Lülebürgaz, nous achetons des specialites dans un petit magasin ou la dame nous fait tout gouter. On prend des aperos, pois chiches grilles, fruits secs, noix enrobees de pate de raisin... Ce soir on fete noel, alors on se fait plaisir. Nous bivouaquons dans un petit abri. Un chien nous rode autour toute la nuit, il aboie pendant des heures devant le mur, aboie, aboie, rameute ses copains, se calme enfin. On commence a s'endormir, il revient tout pres, aboie, s'eloigne en aboyant, aboie en courant. Depuis que nous sommes en Turquie, nous voyons partout des chiens errants, ıls vivent en groupe et font leur vie.
Nous partons ensuite direction Saray. A Çukuryurt, nous passons du temps dans une ecole. Nous comptions d'abord remplir nos bouteilles a la fontaine face au preau de l'ecole aux couleurs jaunes quand une femme nous invite a y boire un cafe. Nous sommes conduits dans la salle des profs, ou, dans une ambiance conviviale, nous rencontrons des instits en costard, le proviseur Hilmi Çeper, un grand homme moustachu. Nous sommes invites a visiter les classes. Chez les cp on prend une photo puis chez les ce1, nous rencontrons Mesut, qui parle allemand. La professeur des maternelles, une belle jeune turque, nous demande de chanter pour sa classe. On s'y rend et les petits turcs nous chantent une chanson. Mesut traduit : c'est l'histoire d'un chien qui veut voler comme un oiseau. Les enfants miment la scene, on rit. A notre tour, nous choisissons d'interpreter "les copains d'abord" suivit de "la vie en rose". Lorsque nous partons, la femme qui nous a invite nous serre dans ses bras. Echange des adresses et mails...
Le lendemain, on espere pouvoir faire un vrai bivouac en pleine nature. Les paysages vallones sont tres jolis et tres verts. On s'aventure dans un chemin qui devient de plus en plus boueux mais peu importe, on persevere car on veut trouver notre "spot nature". Finalement, les velos n'avancant plus (avec 5cm de boue collee sur les roues) nous decidons de nous arreter a cote d'une maison d'agriculteurs sur un bout de terrain legerement moins humide. Vers 17h30, Trois hommes arrivent en voiture, pleins phares puis se garent a la maison sans nous voir. On les aborde et ceux-ci comprennent rapidement qu'on compte planter la tente la. L'un d'eux nous propose alors de nous laisser la modeste maison pour la nuit. Puis ils repartent... L'air beat, on les remercie, encore chamboules par tant de gentillesse. On s'installe comme des rois dans la premiere piece dont le sol est recouvert de nombreux tapis et canapes.

Le 27, temperature si chaude pour le mois de decembre! Petit detour par Karaburun pour voir et meme toucher la mer noire. Il pluviote par moment mais le soleil perce parfois les nuages. Nous plantons la tente dans une foret. Ca faisait longtemps. La lune brille a travers les arbres et on entend le vent dans les branches. Jolie melodie de la pluie qui se met a tomber sur la toile... Nous faisons un petit bac qui finit en fou rire.

İstanbul

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Avant d'arriver a İstanbul, la route est recouverte de boue et on arrive en ville tachetes de brun. On fait encore une vingtaine de kms pour arriver au quartier de Sutanhammet car la ville est tres grande. Apres avoir deposes affaires et velos a l'hotel, nous partons decouvrir les environs. Deux belles mosquees grandioses se font face : la mosquee bleue et Aya Sofya. On se balade ensuite dans une rue a kebabs jusqu'a ce que la pluie nous surprenne. On se refugie a l'abri, des dürüms a la main. Retour a l'hotel vers 17h ou l'on attend maman Bunny et Aurelie qui arrivent de France en avion. 3h de retard et on s'impatiente dans la chambre. Enfin les voila... et aussi, ne serait ce pas... mais si c'est bien lui! Mac Gyver, l'original! la surpise est de taille, d'autant plus que notre fournisseur vinicole officiel rapporte un sac de 100L rempli de victuailles. On deballe ces tresors : foie gras, chocolats, liqueurs, champagne... Mais les plus beaux tresors sont les messages qui accompagnent tous ces beaux cadeaux. On est tout joyeux et tout le monde parle en meme temps. un bon resto vient courroner le moment.

Les jours suivants sont passes a visiter la ville. Le Grand Bazar, un endroit immense, ou marches couverts se succedent dans des ruelles. Tapis, lampes, marquetteries, maroquineries, bijoux, patisseries... Topkapi, le palais et cite de Mehmet II ou nous passons rapidement. La mosquee bleue ou Sophie et Delphine croquons avec plaisir les multiples arches, lignes et details entourees des touristes qui nous epient. Le pont Galata, sous lequel de petits restos se sont installes et sur lequel les pecheurs sont alignes. un bateau nous emmene plus loin que le fameux pont Boğazıçı pour decouvrir le Bosphore.

Le jour de la saint Sylvestre, on se balade en direction du quartier de Taksim, nous passons a cote de la tour Galata. Nous achetons des patisseries a peine riches en matieres grasses et miel. Durant toute la journee, notre grand probleme est de savoir quoi manger avec quoi boire, et dans quel ordre. A l'hotel, petite table mise, on commence le foie gras et on grille les toats sur le radiateur, quelques poires, et une bouteille de "Grain Noble" entamee plus tot que prevue. Apres un bon repas nous sortons a 11h30 a la recherche d'un feu d'artifice. Nous allons au bord de la mer. Un bateu s'arrete devant nous. A minuit, il fait peter tout ce qu'il a d'artifices, qui virevoltent dans le ciel noir, se refletent sur la mer. Plus tard c'est le bouchon de champagne qui saute a son tour.

Le premier jour de l'an nous nous quittons. Maman Bunny, Aurelie et Francois repartent dans le taxi qui les emmenent a l'aeroport. Nous avons remballe nos affaires et lorsque nous chargeons nos velos, nous nous retrouvons un peu seuls et tous gemüsch... Nous partons pour prendre un bateau qui nous menera a Bursa. Mais nous sommes finalement encore a İstanbul, coinces par le vent qui empeche les bateux de traverser la mer de Marmara.

Macedoıne, Grece

2010-01-01T08:51:00.000-08:00

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La traversee de la macedoine se fait sous la neige et dans le froid. Cela debute avec le passage d'un col apres l'Albanie. Avec un vent a 100km/h et 3 degres. Nous passons la frontiere avant midi. Le lendemain, le 11 decembre, nous passons un second col. On fıle a toute allure vers Edessa et avalons 85km avant un irish chocolate bien merite, installes dans le kiosque d'une eglise orthodoxe. Le samedi, la neige a recouvert notre tente d'une couche lourde de 15cm. Nous sortons de notre cocon avec delicatesse en faisant tomber cette paroi blanche par gros paquets. Premieres traces dans la neige, les velos dessinent une ligne sur la petite route qui rejoint 50m plus bas la nationale que nous empruntons. A Edessa, on se sent moins depayses qu'en Albanie: petites rues commercantes, decorations de noel...

Apres Edessa, nous contournons Thessaloniki. A Koufalia, on passe quelques heures dans un cyber-cafe ouvert toute la nuit. Nous y restons 3h30 et sommes deja bien satisfaits de notre occupation de la soiree, lorsqu'on apercoit un doner grec juste a cote. Bon, il est 19h30, on a faim. De toute maniere il fait deja nuit depuis bien longtemps, allons-y. C'est le rdv des habitues, tout le monde se connait. Nos regards sont vite attires vers la serveuse qui nous propose des pitas ( galettes epaisses et rondes) qu'elle remplit au choix d'oignons, porc, brochettes, tomates, sauce, potatoes...). Trois vieux sont assis a une table, ils boivent alcools forts, ouzo, biere. L'un d'entre eux nous offre les trois kebabs que nous choisissons. Nous commandons trois bieres et nous installons a leur table. La serveuse Georgia parle anglais ainsi que son amie Dina. Nous passons un bon moment dans cette ambiance familiale. Nous leur montrons nos croquis. Ils nous offrent aussi un coca, une veste pourrie, Sophie fait un portrait de Georgia. La femme de l'un des 3 vieux copains arrive. Plus tard, c'est leur fils qui entre avec sa femme. C'est tout un monde qui se retrouve dans ce kebab! Lorsque nous partons, le patron nous offre une bouteille de blanc faite maison.

le jour qui suit est pluvieux. Heureusement le soir nous trouvons abri dans une eglise. nous ouvrons le vin offert la veille. İl sent bon. Nous le goutons, il est degueulasse.

En contournant Thessaloniki, nous arrivons en soiree au bord du lac Volvi. Nous nous arretons dans une grange a cote des vaches et chevaux. Un chien nous accueille, nous passons la soiree avec lui. İl nous sent, nous leche, nous saute dessus, alors que nous cramons du mais dans notre casserole en tentant de faire du pop corn. Nuit couches sur le mais... le chien pres de nous nous garde. Nos petits amis les rats s'eveillent le soir, courent sur le toit en tôle, mangent, copulent.

Le 17 decembre, nous arrivons en fin d'apres midi a Kavala. La ville est jolie, nous regardons les bateaux. A cote du petit port, nous lisons un panneau : Constantinopolis et le nombre de kms qui nous separe de la ville tant attendue.

Le lendemain, a peine partis, nous rencontrons un italien de Bologne qui se rend a Jerusalem. Il semble passionnement heureux : "life is beautiful, the people are beautiful, the world is beautiful". Il a 50 ans et ne les fait pas, une legere barbe grise et une creole dans l'oreille gauche. un visage souriant de vieux pirate.

un soir, nous nous abritons sous le porche d'une eglise, craignant le vent. Nous montons tout de meme la tente. Vers 22h, celui ci se leve : le sirocco est de retour. Toute voile dehors, la tente se souleve du sol. Le vent est d'une violence inouie et chaque bourrasque est une claque enorme qui s'engouffre sous la toile. Durant bien 3h nous tentons de dormir au milieu des secousses. A 1h, la tente cede. on remballe a demi-eveilles puis nous dormons (mal) sans tente. Le pretre orthodoxe et un fidele arrivent assez tot pour preparer la celebration de ce dimanche. Ils nous invitent a l'interieur. Dehors c'est la tempete, nous nous asseyons dans un coin alors qu'ils remplissent l'eglise de leurs chants. Le pretre parcourt l'eglise et disperse l'encens dans un son de clochettes. A midi, nous faisons l'agreable rencontre de Linda Papadopoulos qui nous accueille dans la laverie du club de foot d'Ariana. Nous reprenons la route, nous passons dans un violent orage. Pendant plusieurs heures, il pleut a grosses gouttes. Nous continuons, il faut a tout pris passer le col. Pas un seul abri ni habitation sur notre route. Nous sommes transis par le froid, trempes jusqu'aux os et le vent souffle et il pleut et notre tente est abimee. La descente finit de nous geler. Pas d'abri... ou est le prochain village? Luc donne un coup de pied a son velo mais celui ci ne se transforme pas en chevrolet chevy van pour autant. Vers les 17h, nous arrivons devant une base militaire. Au meme moment, un pick up passe, Sophie l'arrete. Ou peut-on trouver un abri? İl ne parle pas un mot d'anglais. Un jeune militaire fait l'interprete. İl pleut, il fait froid, il fait noir, Delphine et Sophie nous installons dans le pick-up a cote de la mere, de la femme, et du fils de Marmet, Luc est sur la remorque avec nos trois velos, il arrivera congele. Nous dormons dans un hotel ce soir, le patron nous fait un prix et nous mangeons les gateaux faits par sa maman.

Le lendemain, apres une grace matinee devant les dessins animes grecs, nous rangeons nos affaires qui ont seche. Nous decollons a 11h. Dehors, grand beau temps, meme s'il fait froid. Le soir nous trouvons refuge sur la terrasse couverte d'un resto ferme. Vers 17h30 deux personnes arrivent, puis le boss. Ils nous prennent d'abord pour des sans papiers pakistanais puis nous offrent le cafe. Ils font leurs comptes pendant qu'on boit nos kawa. En repartant ils nous proposent de dormir a l'interieur. On s'installe entre les tables, mais mangeons par terre...

Le 22 decembre, nous passons la frontiere turque a Edirne apres un petit detour. Sur la route longeant la frontiere, des camions de militaires ne cessent de nous doubler.

Albanie

2009-12-13T08:34:00.002-08:00

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La route avant la frontiere albanaise annonce la couleur, la route est bien une nationale, 4m de large et completement defoncee. On apprend nos premiers mots d'albanais : mirdita (bonjour), pfalemenderit (merci), mirupafche (prononce miloupaftche, au revoir) telutem (svp). Avant de se quitter nous prenons un dernier pic nic ensemble, troquons nos casques de velos, et Luc depouille le velo de Ludo... Vers 14h, ils nous sacrent chevaliers et chevalieres puis nous quittent. Ils vendront ou troqueront leurs velos pour continuer le voyage a pied.
Nous continuons sur la petite route defoncee vers Shkoder, dans la debandade des motocyclettes, voitures tres vieilles, berlines (Mercedes classe E 250D et 300D nous dis Luc), et autres tas de tailes qui se croisent et par un miraculeux hasard, n'embrochent pas les pietons qui traversent et circulent sur la route. Les jeunes squattent les maisons en construction et nous envoient des "hellos", depaysement total. le soir nous entendons l'appel a la priere de l'imam pour la premiere fois du voyage.
Le lendemain (7 dec), nous repartons a l'assaut de la nationale au milieu des charrettes, vaches, dindons, moutons mais aussi voitures qui nous doublent sans precautions. Le midi nous sommes l'attraction du village dans lequel on s'arrete pour dejeuner. De jeunes garcons viennent nous parler, ils se baladent en motos et scooters. Souvent lorsque nous nous arreterons en Albanie, nous creerons des attroupements de jeunes et d'enfant assez impressionnants. Ce soir nous depassons les 2000 kms.
Le mardi 8, le parcours sur l'asphalte jusqu'a Tirane est fait d'embuches la route etant en construction. On respire la poussiere, les klaxons nous assourdissent. Apres 50 bornes avalees en un eclair, nous arrivons dans la capitale. Les voitures, camions, pietons et quelques velos se croisent, se frolent dans un rythme effrene. Les policiers sont postes sur les ronds-points pour les decorer semble t-il. L'ambiance est echaudee et la vie fourmille. Nous sommes a nouveau le centre des curiosites, des enfants viennent nous dirent les mots d'anglais et de francais qu'ils connaissent. En repartant vers le col qui nous mene a Elbasan, nous chargeons nos velos de pains azymes plus grands que nos sacoches.
Le lendemain, il pleut a grosses gouttes. Nous descendons vers Elbasan. Sur la route des petits marches se succedent : kakis, oranges, figues seches, miel... On s'arrete chez une petite dame sympathique qui nous offre trois kakis. A peine une demi heure plus tard, c'est une autre femme d'environ 65 ans et tres belle, qui nous offre trois autres kakis alors que nous nous abritons, transis par le froid.
Le soir nous trouvons un abri dans un hangar plutot glauque a Qukes ou nous rencontrons Ermal, un jeune de 17ans. Il nous raconte son histoire sur la mafia albanaise et nous ecrit sa vie sur les murs en beton, il ne parle pas anglais et nous communiquons par dessins sur les murs blancs.
Dans la journee du lendemain, nous discutons avec un groupe d'etudiants de Prrenjas, puis nous entamons la montee pour arriver a la frontiere macedonienne.
L'Albanie etait un depaysement total, pays pauvre qui nous a marque (par la generosite des gens aussi).

Montenegro

2009-12-13T08:34:00.001-08:00

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Avant de passer la frontiere, nous retouvons les trois Marseillais a Gruda en Croatie pour le pic nic. Alors que nous ouvrons une mauvaise bouteille de blanc, nos trois preux chevaliers devoilent devant nous des mets qui nous font craquer : confiture argousier banane cuite au bushbuddy (boite en metal dans laquelle on insere des morceaux de bois calibres, qu'on allume, ce qui permet de cuire la nourriture). Nous repartons gaiement avec nos nouveaux comperes vers des lieux inconnus : le Montenegro. Nous filons les cheveux au vent pour dormir le soir au dessus de Kamenari pres d'une eglise, avec vue sur le fjord de Kotor magnifique. Au reveil, bran-le-bas de combat chez les trois freres d'armes : le velo de Joel a disparu, il le retrouve 30m plus bas, celui de Terence est introuvable. Leurs batons de randos sont accroches a la grille du cimetiere, une orange est plantee sur un des pics de la grille, d'autres eparpillees sur les tombes, deux casques de velos sont poses sur les croix. Le velo de Terence est heureusement retrouve, les cables de freins arraches. Reparation matinale puis petit dej tranquille.
Nous roulons ensuite jusqu'a Kotor ou sur la route nous perdons Jojo. On rencontre ensuite Sacha, il parle beaucoup de langues et nous discutons un moment en Francais dans cette ville fortifiee habitee par les chats. On part direction Cetinje, 1000m de denivelle. On n'arrive pas au col mais la vue le soir est magnifique. Le bivouac l'est tout autant : installes sur le balcon d'une maison grandiose en construction, nous profitons de cette vue sur le bras de mer de Kotor. Le soir nous ecoutons Joel chanter en Persan.
Le lendemain, samedi 5 dec, nous nous dirigeons vers le col. Mais une montagne nous appelle, Jedinsky vrh, sur son arete fine un mausolee y est construit a 1700m. On y monte? On y monte pas? Allez on y va! On laisse nos 6 velos derrieres des buissons, et montons par un beau sentier. Vers midi nous arrivons sans encombre a l'entree du mausolee, l'encombre c'est les deux gugus en pyjamas qui nous reclament 3 euros par personne. Nous n'avons pas emmene d'argent, les garcons argumentent en russe mais rien n'y fait... Nous profitons tout de meme de la vue sur les montagnes albanaises. On redescent ensuite par monts et par vauts.
A Cetinje, nous y serons vers 16h ou nous mangeons enfin. La frontiere albanaise sera finalement pour le lendemain, ce qui nous permet de passer une derniere soiree ensemble autour d'un feu, d'un vrai chocolat chaud et d'un marbre (faute de manalas).
Il a bien gele cette nuit, mais quand nous nous levons le ciel est bleu. Nous descendons sur Podgorica, et apres une descente magnifique sur le lac Liqeni i Shkodres nous passons la frontiere albanaise.

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Dubrovnik

2009-12-13T07:20:00.002-08:00

La ville fortifiee est magnifique; enchevetrements de petites ruelles auquelles chaque tournant est un enchantement. On monte des escaliers, des balcons s'entassent dans la perspective d'une ruelle, les murs de pierres sont d'une teinte beige. Marcher a travers ce decor, que c'est agreable ca nous change du velo!

Quand nous retournons a nos fideles destriers, trois garcons nous abordent. Leurs premiers mots sont : "ah ca se voyait que vous etiez fancais!" Encore grilles par le sachet du vieux camp'... Ils sont a velos mais leur periple se poursuivra a pied jusqu'en Mongolie (via Montenegro, Bulgarie, Turquie, Iran, Ouzbekistan...) Les trois sont natifs de Marseille, c'est de la qu'ils sont partis le 1er nov 2009, un seul jour apres nous. Les trois copains, Joel, Ludo et Terence, forment un trio agreable, ils nous confient qu'en fait ils sont trois chevaliers partis en quete.
On se raconte ce qu'on a vecu ces derniers jours, le vent tres fort (le sirroco), la saucee a Split... Mais aussi les petites habitudes qui se retrouvent (LE BUG : exemple : fixer la roue du velo qui nous precede ou la ligne blanche, le feu, les chansons pourries qui tournent en boucle...). On parle de notre matos, des livres qu'on a lus, des langues qu'on voudrait apprendre, des pays qu'on traversera... Trois heures plus tard nous nous quittons, ils dorment a Dubrovnik et nous nous donnons rendez-vous le lendemain pour le dejeuner, a Gruda.
Finalement nous resteront ensemble trois jours, jusqu'en Albanie.

Slovenie, Croatie, Bosnie

2009-12-02T05:07:00.000-08:00

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Apres Gorizia le 18 novembre, nous passons la frontiere slovene de nuit. Le lendemain reveil dans une foret grandiose ou nous avons passe la nuit. Le brouillard est de la partie et le soir nous nous rechauffons au coin d'un feu dommage rien a griller! Vendredi, le brouillard nous a rattrappe dans la nuit, nous pedalerons plus vite pour le semer et a 11h nous sommes au soleil a l'eglise d'un petit village slovene. Nous passons a 16h la frontiere croate apres verification abusive des pieces d'identite. La Slovenie n'aura dure que 2 jours, en resume, des forets, des paysages vallones, des chaumes et des chaumieres. Le pays semble tres rural au point qu'a la douane deux oies se baladaient tranquillement sur la route...

Samedi, nous mangeons pres du petit lac de Crni Lug au soleil. Dans l'apres midi, un ptit col parmis d'autres avant lequel, un panneau : attention, vent. effectivement, nous sommes aussitot pris par un vent de pleine face et un nuage de brouillard qui va avec... En redescendant en soiree, nous apercevons apres un tournant, la terre qui se dessine bizarrement decoupee face a une etendue plate, la mer! C'est la mer! Nous trouvons deux petites bouteilles d'asperule restees sagement au fond de nos sacs durant trois semaines (veridique). Nous trinquons a la mer et a la mere Michele.

Nous longeons durant les jours suivants les bords de mer. La route du littoral sillone dans le paysage croate, s'eloignant et se rapprochant de la mer. Le paysage est tres sauvage, surtout en cette periode ou les structures pour touristes sont desertees. Au beau milieu des montagnes arrides, nous appercevons meme des sortes de bouquetins. Un soir, alors que nous epluchons nos patates (trouvees au bord de la route), un cri long et aigu retentit sur lamontagne toute proche a 500m. Un loup! Il y en a meme plusieurs, a droite, derriere nous, un autre lui repond. Les chiens du village d'a cote aboient. Nous les entendons une seconde fois plus proches. Puis tout se calme.

Lundi , le 24, on s'arrete dans une belle foret de pins, ou nous avons acces a la mer pour admirer le coucher de soleil. N'ayant pas assez d'eau, on cuisinera notre riz a l'eau de mer, et on se force evidemment a manger! L'experience n'est pas a retenter! Le lendemain, nous passons Zadar, nous faisons un detour par les quartiers sympathiques. Le reste de la ville est laid et les voitures n'ont pas trop de consideration pour les cyclistes. Sophie s'improvise un repousse-voitures avec une branche qui en dissuade certaines de peur de rayer la carrosserie.

Le paysage change. Nous apercevons des iles qui parsemment la mer lui donnant l'impression d'etre un lac immense. Les villages se construisent sur des presqu'iles en forme de gouttes, comme a Zablace, apres Šibenik. Samedi 28 nov, le temps de remballer la tente, et il se met a pleuvoir. Un peu, puis de plus en plus fort. Lorsque nous arrivons dans Split c'est le deluge, forte pluie, eclairs. Nous sommes trempes, nous nous abritons desesperement sous un abribus. Nos chaussettes et chaussures restent imbibees d'eau jusqu'au soir alors que nous nous enfoncons dans une vallee escarpee a Omiš. Des parois magnifiques a la lumiere du soleil couchant, envie d'y grimper...! Le contraste est incroyable entre le littoral touristique que nous avons quitte pour nous trouver un coin tranquille. Nous montons le village ou Luc apercevra deux mamie dans une vieille bicoque cuisiner autour d'un feu, vision du Moyen-Age, Cecile H. avait raison...

Le 1er dec, nous deplantons la tente. Juste le temps d'avaler notre muesli et l'orage eclate. Eclairs, tonnere, bourrasques de vent, pluie et grele. nous nous rememorons les positions anti-foudroiement entendues au caf, dans les revues de montagnes ou autres... On parle des orages sur les cretes vosgiennes, les histoires racontees par les anciens..., les differentes facons d'etre foudroye : en surface, brule, taverse par une onde de choc, electrifie? Nous attendons et prenons notre mal en patience sous un olivier qui ne nous abrite pas du tout. ca se calme un peu, on y va, nous roulons toute la journee sous la pluie. Nous traversons la Bosnie sans poser pied a terre : 10kms de cotes. notre ami Milan Bandić a mis une affiche meme en Bosnie. Il nous est devenu familier, nous voyons ce candidat a la presidence un peu partout, c'est notre pote. Mais nous ne connaissons toujours pas son parti. il y a aussi celui qui semble etre enferme a double tour dans son bureau. Serieux. Il y a le vilain qui montre du doigt. il y a le communiste.
Il pleut il pleut. Nous trouvons un morceau de toit vers 15h, un beach bar deserte. Il est crado, un coup de balai il semble a peine transforme. le frigo rouille dans un coin, par terre des bouteilles, un T-shirt...

Nous voici a Dubrovnik, ou nous faisons une halte pour la journee.
a bientot!

Italie bis

2009-11-18T06:13:00.000-08:00

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Après le lac di Ledro. la route laisse place à une piste cyclable avec vue sur le lac de garde que nous surplombons ensuite sur un sentier de randonnée creusant son chemin dans les rochers. cette descente incroyable se termine par un déjeuner à Riva del Garda. jour mémorable: premier plat pour Delphine.
La montée dans la brume au Pian di Fugazze est raide, mais on s'accroche à nos guidons. Arrivée au col vers midi, puis descente dans un paysage de Dolomites.

On trace sur la route qui mene à Bassano del Grappa. Tout au long de la matinée nous croisons des hordes de cyclistes: ciao, ciao! Et meme une attaque de vespas énervées, qui paradent par milliers sur cette petite route de vignoble. Nous discutons un moment avec un homme sortant de la messe. Il revient quelques minutes plus tard et nous donne de quoi acheter les fameux Napolitains.

En roulant vers Maniago, on rencontre un drole de personnage. Il s'apelle Oliviè Bernard, est chanteur-compositeur et veut chanter avec carla Bruni. Il parle aussi très bien le francais, les 15 derniers km de la journée, passent en un éclair en sa compagnie. Il nous emmène au dessus du fleuve Cellina, à sec, ou nous bivouaquons.
le lendemain Oliviè nous apporte café, lait et petits biscuits, comme promis la veille. Nous nous quittons la larme à l'oeil et il promet de nous inviter à son concert avec Carla.

Nous tracons jusqu'à Udine et nous sommes aujourd'hui à Gorizia, à 3km de la frontière slovène...

Italie

2009-11-18T05:24:00.001-08:00

Au sortir de l'AJ, direction Come, on suit pour la derniere fois la piste cyclable qui s'arrete net a la frontière. Sans aucune transition nous sommes lancés dans la jungle italienne, où les klaxons accompagnent notre avancée,. Avancée qui se fait sous la pluie, jusqu'à trouver un coin de bivouac sur un petit bout de foret encore épargné par l'assaut des propriétés privées et zones industrielles.

Après une matinée infernale sous la pluie et au ras du maccadam, car il vaut mieux valser dans le décors que de se faire happer par les camions, on s'arrete au (timide) soleil sous le porche d'une église. Rencontre, le soir, d'un cueilleur de champignons qui nous emmène sur les hauteurs de Sotto il Monte Giovanni, une église ou nous passons la nuit.

Etant donné les routes trop encombrées de la plaine italienne, nous décidons de remonter plus au nord: lacs d'Iseo, d'Idro, lac de Garde, nous passons quelques petits cols et celui de Pian di Fugazze 1159m.

Quand nous quittons le lac d'Iseo, nous apercevons au loin le Monte Rosa. et par cette belle journée ensoleilée nous nous arretons flaner dans l'herbe. La descente se fait à l'ombre de Val trompia. Nuit sous les étoiles, filantes pour certaines.

Le vendredi 13 au matin, la température a du descendre au dessous de 0°C, tout est est givré, les selles et les guidons ont une pellicule de glace que l'on gratte. Nous décollons de cette vallée encaissée après avoir bu nos chocolats, cioccolato, colazione da Campioni, notre dopant, notre drogue. Il fait froid en terminant la montée, en arrivant au col à 747m, et en traversant un petit plateau. Nous descendons dans l'ombre alors que les sommets alentours sont déjà ensoleillés. arrivons enfin au soleil et la descente se poursuit en descendant vers le lago di Ledro.

Suisse

2009-11-10T00:45:00.000-08:00

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Nous voici arrivés en Italie. Après une semaine bien remplie en Suisse.
Notre départ s'est fait dans la bonne humeur accompagnés de la caravane des cafistes.
Le soir au bivouac de la Hardt, on a fait valsé le bouchon du géroboam et dégusté une fondue dont on se souvient encore!
Le lendemain on se dit au revoir, et on file à vitesse de la lumière sur le chemin des planètes qui mène à Huningue. Bivouac au dessus de Liesthal, nous sommes réveillés le lendemain au doux son de la pluie qui continuera à tomber et nous forcera à nous arreter dans une grange avant Aarau.
Réveil dans la paille, descente rapide sur Aarau, joli petit village paradis du cycliste, comme toute la Suisse dailleurs. Au Sempachersee nous apercevons les Alpes.

Arrivés à Luzern, on a le droit au soleil qui nous réchauffe un peu. Le soir, bivouac au bord du lac, où, vers 20h, 4 lumières apparaissent dans la nuit et disparaissent surnaturellement dans l'eau... les plongeurs ressortiront 20min plus tard. Quelques mots sont échangés puis ils repartent.

Jeudi 5 novembre, on enfourche nos vélos direction la vallée d'Andermatt. La piste cyclable longe encore le lac quand nous apercevons, au détour d'un virage, une paroi pleine de pof. Le temps d'enfiler nos chaussons d'escalade et nous sommes déjà sur le rocher, pour quelques traversées.

Vendredi, fin de la montée vers Goschenen, vallée encombrée par deux lignes de chemin de fer, une autoroute, et une ancienne route, que nous empruntons. Nous prenons le train pour passer le col du Gotthard, enneigé. La piste cyclable après le tunnel nous porte au travers des routes et chemins de fer qui serpentent dans la vallée d'Airolo jusqu'à Moleno. 50km de descente après lesquels on trouve par chance un bivouac éloigné de l'autoroute.

Après Bellizona, on monte le col monte Cernini pour arriver sur Lugano. Pendant la descente on s'arrete pour ramasser des chataignes, "into the wild". Nos pédales nous ont portées plus loin que prévu et nous nous retrouvons au centre de Lugano à la tombée de la nuit... On toque à une église, ou l'on se fait gentillement refuser l'hospitalité. On atteri dans une auberge de jeunesse...

Le lendemain, passage de la frontière à Come, au milieu des klaxons.

2009-10-14T03:06:00.000-07:00

Un grand merci à vous les CAFistes qui êtes venus à notre pot de départ le jeudi 8 octobre 2009! La cagnote a été remplie beaucoup plus généreusement que nous ne l'espérions...

Vous voir tous nous a fait très chaud au coeur, sans parler des T-shirts dédicacés qui nous porteront loin, j'espère... (ils seront portés fièrement)

Delphine et Sophie

plus de photos

2009-10-08T06:18:00.000-07:00

Et voilà c'est nous dans les DNA (Luc est dans la sacoche) Nan sérieusement, Luc pendant ce temps était à Nantes, alors voilà deux vendangeuses in love prêtes à partir à l'aventure. Enfin... presque. Heureusement que sur la photo on ne voit pas que Sophie a juste les sacoches d'un côté du vélo (hum pas très pratique à moins de pédaler en biais pour faire contre poid))

Avant de partir...

2009-10-08T05:29:00.000-07:00

Rencontre pour un article dans les DNA

Jeudi soir 1er octobre nous rencontrons Audrey Vogel pour avoir un article dans les DNA (dernières nouvelles d'Alsace). Le photographe nous photographie dans le jardin au soleil, et hop c'est dans la boite.
Le départ approche, plus que trois semaines et encore un tas de choses à régler!!! Emploi du temps chargé...

Fin des vendanges

Quel meilleur moyen de profiter à fond de notre région avant de la quitter? Vendanges parfaites au soleil avec du beau raisin cette année, les vendanges rêvées du vendangeur, sans parler de l'ambiance agréable et des conversations (pas) sérieuses (du tout).

2009-08-24T04:13:00.000-07:00

Ca y est,
bienvenue notre blog où nous allons écrire nos (joyeuses) aventures...!